Продолжу рассказ… В ПЕРВОЙ ЧАСТИ я остановился на том, что оказался в Финляндии! Провёл небольшое сравнение того — как изменилось всё вокруг после пересечения границы. Что можно добавить к уже сказанному? — Улицы были пусты! По прекрасным велосипедным дорожкам никто не катался. Хоть значки автобусная остановка (примерно 30х15 см — можете увидеть на фотографии в первой части статьи) встречались регулярно, но ни одного автобуса я в этот день не увидел! Чисто, мусора практически нигде не было. Правда и урн не было нигде, так-же как и лавочек! Разбираться в рюкзаке и доставать необходимые распечатки пришлось на коленках.
На водной глади ещё лёд. Не зря  Финляндию называют «Страной тысячи озер». Пишут, что их здесь более 180 тысяч!

У буквально каждой автомобильной дороги — есть дублёр-велосипедная дорожка! Финны не жалеют денег даже на пешеходно/велосипедные мосты через дорожные магистрали. Стоят указатели — сколько до какого города ехать километров. Рай для велосипедистов! В остальном ничего примечательного… Вот, наконец, показалась какая-то церквушка на противоположном берегу озера. Навигатор показал что это, собственно, и есть место назначения — Ruokolahti:

Отличный ориентир для встречи — туда я и направился, тем более что мне с моим английским нужно было чётко объяснить где я нахожусь )))

Деревянная церковь была построена в 1854 году по проекту Эрнста Лорманна.

Рядом старое военное кладбище и деревянная часовня. А в ещё одной деревянной постройке за оградой, видимо, расположился музей Советско-финской войны (1939—1940).

Итог начала дня: в обстановке практически полного отсутствия людей, я дошёл до указателя «Ruokolahti», далее до церкви. Тут, присев на лавочку у музея, я спокойно написал СМС. Через пару минут ко мне подъехали друзья и начались приключения! )))

Тиина с мужем пригласили меня на чашечку чая, попутно обсуждая на своём языке план поездки. И вот, первое место, куда меня привезли, оказалось — старыми военными укреплениями. Деревья вокруг были вырублены, но мне сказали что некоторое время назад здесь был сильный шторм, поэтому вырубка — необходимость. Эти укрепления я планировал увидеть во время своих приключений, но гораздо южнее! Линия Салпа — младший брат линии Маннергейма, необходимость, обусловленная проигрышем финнов в Северной войне. Так как по Московскому мирному договору 1940 года (Московский мирный договор) Карельский перешеек, часть нынешней Карелии, где проходила линия Маннергейма, вошли в состав СССР, Финляндия, опасаясь нападения, начинает строительство Салпа линии, которая протянулась от Финского залива до поселка Печенега (в настоящее время поселок Печенега находится в Мурманской области). В этот момент я был ориентировочно здесь — 61° 24′ 0.02″ N,  28° 38′ 58.55″ E. Не удивительно что столь масштабное сооружение я увидел дважды! — Всего было построено 1200 километров линии, в которую входило 728 бетонных сооружений, 225 километров противотанковых надолбов, около 130 километров противотанковых рвов, 350 километров различных траншей, 3000 ДЗОТов, 254 шарообразных бункеров, 315 километров заграждений колючей проволоки. Строительсво Салпа линии началось осенью 1940 года силами добровольцев и силами непригодных для военной службы лиц. Ввиду начала Второй мировой войны работы на линии были остановлены, все орудия были сняты с линии Салпа и перевезены на действующий фронт. В начале 1944 года под угрозой скорого наступления СССР на Финляндию строительство линии Салпа было возобновлено. Но…. наступление СССР не дошло до линии и укреплениям так и не пришлось поучаствовать в войне. До наших дней сохранились значительные фрагменты Салпа-линии, которые находятся в очень хорошем состоянии: чистые, ухоженные, большинство оборудованы информационными щитами и местами стоянок. Та часть линии, которая не дошла до наших дней, была разобрана в послевоенные годы для удобства эксплуатации дорог и территорий. Орудия со всех укреплений были сняты.

На обратном от бункера пути останавливаемся на минуту по моей просьбе сделать кадр противотанковых надолбов — весьма интересный строй каменных солдат )))
Машина… Следующее творение уже не рук человеческих, а природы! Я знал куда мы едем — Чудо-Камень (N 61° 29.397′, E 28° 26.985′). Камень этот находится в глубине леса недалеко от Иматры. Говорят это следы Ледникового периода. Чтобы добраться до него, пришлось машину оставить на поляне и пешком идти примерно с один километр по лесной тропинке, которая хоть и сбросила полностью снежный покров, просохнуть не успела.

Стандартные снимки на память в позе Атланта удерживающего землю ))) Не могу поверить, что я это вижу своими глазами!!! Я старался найти заранее попутчиков через Интернет, кто, может, на праздники из Санкт-Петербурга захочет на своей машине проехаться по здешним достопримечательностям, и будет не против взять меня в качестве штурмана. Я не мало нашёл интересного. Чего стоит только возможность увидеть древние наскальные рисунки!?!? Но… всё очень разбросано по этим лесам… Автобусов, как я отметил, тут не дождёшься, а с ловлей попуток ещё неизвестно какой был-бы результат.
И, наконец, последний заезд на сегодня:

Водопад Иматра! Хотя… это, честно говоря, не совсем правильное название. На самом деле водопад называется Иматранкоски. Но такое название, наверное, могут запомнить только финны. Поэтому, все и знают его как водопад Иматра. Расположен он на территории Финляндии, всего в двухстах километрах от Санкт-Петербурга. В городке с таким же названием — Иматра. Отсюда до русской границы всего 6 километров и 7 километров до, уже русского городка — Светогорска. Таким образом, Иматра — это финский город, который расположен ближе всех к русской границе. Но это далеко не единственная причина почему русские туристы любят отдыхать здесь. Привлекает их сюда уникальный ландшафт, озеро Сайма, красавица река Вуокса и, конечно же, водопад Иматранкоски. На этом месте водопад существует уже 4500 лет. И во все времена он восхищал людей своей уникальной красотой и мощью. Здесь любили бывать русские цари, художники, поэты. Приезжали сюда, к сожалению, и для того, чтобы свести счеты с жизнью. Многие, из посетивших водопад, оставили на камнях разные надписи. Среди прочих сохранилась и такая: «Я любил вас, Настя! Но лучше умереть, чем снова видеть вас!». Возле водопада даже был установлен памятник самоубийце…

Но если раньше великое природное явление можно было видеть в первозданном виде, то после того как в 1929 году здесь построили гидроэлектростанцию — водопад Иматра стал своеобразным аттракционом для туристов. Так, ежедневнo, с 8 июня по 25 августа в 19.00, а в воскресенье в 15.00, осуществляется спуск воды в каньон. Первого мая, в праздничный день, «водопад» тоже запускают )))

Весьма обидно, что ради Киловатт пропал уникальный природный объект ((( Теперь река, сама природа, должна работать по расписанию… И водопад, когда-то источник вдохновения для сотен людей, теперь просто — «водосброс».

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь знакомиться с окрестностями водопада, это вырастающая прямо из скалы редкая в этих краях многоэтажная постройка, сверху донизу отделанная гранитом и украшенная башенками и эркерами в романтически-средневековом вкусе. Замок-отель Valtionhotelli (первоначально — Гранд-отель Каскад) был построен в 1903 г. по проекту архитектора Уско Нюстрёма в стиле финского национального романтизма. Считается, что в отеле нет двух абсолютно одинаковых номеров. Один из них отмечен пребыванием императора Николая II.

В 1909 г. появляется запрет на продажу железнодорожных билетов из Петербурга до Иматры в одну сторону. Статистика говорит, что только в 1911 году в водах Вуоксы ниже водопада было выловлено 59 тел, треть из которых были женскими. Так что пришлось даже выделять местным крестьянам особые деньги на погребение утопленников. Говорят, что среди влюблённых парочек особым шиком считалось броситься в водопад вдвоём… Предполагаемой жертвой водопада стала, к примеру, одна из самых загадочных фигур русского серебряного века — непременная участница религиозно-философских собраний на башне Вячеслава Иванова Анна Минцлова. Эта некрасивая маленькая женщина, чем-то походившая на Блаватскую, возвестила о себе как о посланнице неких загадочных братьев, тайного религиозно-мистического ордена, быть может — обновлённого братства розенкрейцеров, тайную миссию которого в России она выполняла. Многие мистики предсказывали тогда России необычную и загадочную судьбу.

Жаль, но следствием всего этого стало то, что в целях безопасности край ущелья огорожен несколькими рядами ограждений, не позволяющими насладиться ужасом стояния над бездной.

У края ущелья на обеих его сторонах сохранилось несколько декоративных беседок, предназначенных для любования водопадом. Эта, кстати, ровесница времён визита сюда Российского императора! Воображение не возможно удержать от того, чтобы не представить перед собой в беседке «статного человека в офицерской одежде» (как описывали Императора современники). О чём были его мысли?… На что вдохновляло это зрелище?…

Оставалось поужинать. Единственное как я мог отблагодарить моих друзей, которые спасли этот день для меня, и вместо единственного впечатления — созерцания пустых улиц, я увидел столько интересного, это угостить их в кафе! )))

На обратном пути из Иматры — дежавю!!! Мост через Вуоксу совмещённый, сверху ходят поезда, внизу машины и пешеходы с велосипедистами. Машин немного, ибо немногим южнее через Вуоксу переброшен мост автострады «6». Нечто подобное когда-то было построено в наших краях — помните? ))) Вечером я лишь увидел его издалека… Но уже следующее утро я начал с его осмотра:

Ну ладно, пора двигаться дальше! … Но прямого автобуса в Тааветти, мне сказали, нет! Нужно сначала добраться до Лаппеенранты (автобусом или поездом), и только оттуда уже ехать в Тааветти. Может попробовать поголосовать на дороге? Если не получится — значит на ближайшей автобусной остановке сяду в автобус до Лаппеенранты

Эта идея была роковой… Я знал, что останавливаться на трассе машинам нельзя, поэтому пробовал голосовать на съездах и остановках. Каждый раз, сбрасывая безрезультатность моих непродолжительных попыток на неудачность места, я продолжал двигаться вперёд по параллельным с трассой велосипедно-пешеходным дорожкам. Из положительного — это возможность заглянуть на местный пляж. Метров~100 свободной земли и таблички «private zone» по обоим краям )))

В итоге, я прошагал от Иматры до Йоутсено — 20 км. Станция пуста. Есть расписание — следующий поезд на Лаппеенранту через час… Может поискать автобусную остановку — быстрее уеду? Итак много времени потратил на ходьбу!

И тут, в паре сотен метров от станции, я подвернул ногу! Всё-таки в планах поездки я не рассчитывал на столь продолжительную ходьбу и поэтому не стал брать спортивную обувь. Пришлось кое-как проковылять на станцию и дожидаться на лавочке поезда. Отвлекаясь на созерцание местных локомотивов, я попутно старался что-нибудь придумать, чтобы ступать на ногу было терпимо.

А вот и наш скоростной поезд ))) Мой фотоаппарат с «интеллектуальным режимом» как всегда запаздывает с решением и поезд чуть не ускользает из кадра…

Даже не знаю — в какой вагон садиться: 1-2-уровневые, для курящих, для не курящих, для пассажиров с колясками, для пассажиров с животными — по всем пунктам у дверей понятные указатели. Однако — есть ли разница в цене? Десять минут езды…

… и я в Лаппеенранте! Со своим английским кое-как выясняю какой автобус идёт через Тааветти. Совершать или нет остановку у уже знакомой, но по другому месту, достопримечательности? Автобус по расписанию один, с попутками сегодня не везёт, нога отдохнула, но теперь я могу ходить только прихрамывая… Ладно… Объясняю водителю что мне нужна остановка у монумента, он согласно кивает головой — едем )))

Ну а эти фотографии не нуждаются в комментариях ))) Выше — информация изложена об этом. Эта точка пересечения Салпа-линии с дорогой будет весьма полезна автомобилистам! (N 60° 57.754′, E 27° 49.511′) Тем более тут большая стоянка, где можно оставить автомобиль. Укрепления здесь более многочисленны, более зрелищны, если можно так сказать, чем первые — севернее! Тут даже камни высечены как пасть акулы, а не просто выстроены в ряд булыжники. Но тем не менее, приятно иметь возможность увидеть разницу!

То тут, то там — выглядывают бронеколпаки:

Рвы, бетонные бункеры…

Прощаюсь с этой достопримечательностью, хоть следующие бронеколпаки, выглядывающие из-за деревьев, и манили продолжить подробно рассматривать остальные сооружения. Да и нога продолжала болеть.
Я вернулся к автобусной остановке… Пару минут с вытянутой в сторону рукой — все проезжают мимо (и финны, и машины с Питерскими номерами). Но удача! — Автобус ))) И вот я уже еду к нужной остановке в Тааветти! )))
Приятно снова увидеть гостеприимных людей! В этом городе меня встречают Эд с женой. После достаточно быстрого знакомства и чашечки чая, идём осматривать местную достопримечательность (пока ехал в автобусе ногам удалось немного отдохнуть).
Бастион и сухой ров цитадели:

Одному из обломков Российской империи в бывших шведских владениях и посвящён сей раздел. Давыдовская крепость или крепость Тааветти (N 60° 55.395′, E 27° 33.443′) стоит на важном перекрёстке дорог из Выборга на Савитайпале и дороги Хамина — Лаппеенранта. Основана сия твердыня при императрице Екатерине II в 1773 году для защиты священных северных рубежей в предверии очередного столкновения со Швецией, кое, кстати, не замедлило случиться в 1788 г. Крепость была устроена в виде правильного круга небольших бастионов, соединённых низкой куртиной с широким сухим рвом перед нею. В северной части круга находится внушительная цитадель о пяти бастионах с внутренним двором и равелином с северной стороны. Внутри крепости выстроен был гарнизонный городок правильной планировки. Аборигенное населения представляло небольшое количество финских крестьян из ближайшей деревни Мартилла. Шведское наименование крепости — Davidstat, финское — Taavetti (с ударением на первом слоге). В 1791-92 гг, в бытность на посту командующего русскими войсками в Финляндии генерала А.В. Суворова большие фортификационные работы и разнообразные усовершенствования имели место быть во всех крепостях российской Финляндии — и в Давыдовской крепости в том числе. Мне рассказали, что ров планировали заполнить водой, но грунт здесь — камни да песок, так что «сухой» он здесь испокон веков!

Наследовавший Екатерине Павел I весьма прохладно относился к северным крепостям как к таковым. Крепость сперва понизили в ранге до ретраншмента, а к 1808 г., после Высочайшего манифеста о присоединении Финляндии и вовсе вывели за штат, как утерявшую всякую военную ценность. Крепость ветшала, в середине XIX в. большинство бастионов (кроме северных и цитадели) были срыты ввиду скорого роста муниципального центра Луумяки. В 1980-х гг. радением Музейного управления Финляндии и Министерства Труда начато восстановление бастионов цитадели, а рядом с нею — выстроен Муниципальный дом Луумяки. Работы в цитадели практически закончены и ныне она (цитадель) являет собой яркий образчик русской фортфикационной архитектуры первой половины XVIII в., приятный зоркому глазу и полезный пытливому уму.

Концертная площадка вызывает опасения у тех, кто бережёт историю — говорят (как и часто в России), что громкая музыка во время праздников разрушает памятники архитектуры! Так что лучше бы здесь была просто прогулочная зона!

Это, как мне пояснили, первые средства передвижения по местным озёрам! ))) Два этих старинных экспоната, вместе со столь-же старой лодкой по соседству, разместили здесь, у стен крепости, на открытом воздухе.

Ну и это, наконец, административное здание на месте крепостной казармы! Здесь давным-давно тренировали солдат… Но, как и деревянная церковь, многое здесь не сохранилось с тех — царских времён.
Следующее утро… Но первым делом я иду не на остановку, а на станцию!

Железнодорожная станция Тааветти — фактически недействующая станция. Хотя на запасных путях стоят несколько товарных вагонов, но ни один пассажирский поезд здесь не останавливается! Что обидно, так как до Хельсинки на автобусе придётся ехать почти 4 часа. Я, когда готовился к поездке, видел этот остановочный пункт на схеме, но ни в одном из расписаний найти его не мог. И я, будучи в гостях, задал вопрос — почему так? Мне объяснили, что местная власть, мер ежегодно придерживаются своего мнения о том что численность населения небольшая, есть автобусы, Лаппеенранта рядом (если так уж нужен поезд), поэтому остановочный пункт в этом городе организовывать не за чем!

А так… Платформа есть, здание вокзала есть.. Было-бы вполне удобно!
В момент прощания с Тааветти, прошёл Российский состав, ведомый Финским локомотивом )))
А я иду к автобусу, и, с многочисленными заездами в разные населённые пункты, еду с комфортом в Хельсинки! Интересно, что похоже багажные отсеки автобусов используют для перевозки почты! На всех автостанциях, куда мы заезжали, водитель выходил из автобуса и уносил/приносил какие-то коробки, пакеты. Весьма экономично )))
В Хельсинки наш автобус догоняет уходящий в тоннель поезд метро:

Центральная автобусная станция, автобус плавно заезжает под землю и, после нескольких виражей по рядам, останавливается у своего перрона. Станция, в том числе и метро, Kamppi. Всё это — чрево очень оживленного торгового центра (http://www.kamppi.fi). Здесь несколько этажей с магазинами, масса кафешек-перекусочных. Как водится, о её наличии догадываешься не по грязи и не по толпам пассажиров с тюками, как у нас, а по электронному табло с расписаниями рейсов. Разобравшись в меню автомата по продаже билетов, беру проездной на 48 часов. Ожидая получить магнитную карточку (как в Москве), в итоге имею на руках лишь чек ))) Что-ж, турникетов нигде нет, так что проездной в виде чека, может, и вполне логичен.

Первым делом, Хельсинкский метрополитен — самая северная в мире система метрополитена. Метрополитен был открыт 2 августа 1982 года, после 27 лет планирования. С 1 января 2007 года система включает 17 станций и одну линию, разделённую на две ветки. Общая длина составляет 22,1 км. Метро в основном обслуживает плотно застроенные районы Восточного Хельсинки, но может использоваться и для перемещения в центре Хельсинки. Система метро дополняется пригородными поездами, которые используются для связи с другими районами Хельсинки. Идея строительства метрополитена в Хельсинки назрела к сентябрю 1955 года. Масштабное строительство метрополитена началось 7 мая 1969 года . К 1971 году завершилось строительство опытного перегона Роихупелто—Херттониеми, а уже в 1977 году запланированное к тому моменту строительство метрополитена было завершено. Однако, в силу целого ряда обстоятельств первый поезд прошёл только в 1982 году. Несмотря на то, что в метро свободный доступ был открыт 1 июня, официальное открытие состоялось только 2 августа.

Станция Ruoholahti — она конечная. Считается одной из «самых красивых финских станций». «Красота по-фински» очень своеобразна. Когда поднимаешься по эскалатору, здесь крайне красиво и необычно обыграна текстура шершавости камня с гладкостью металла. Да и сам район считается архитектурно-модным. В Руохолахти располагается штаб-квартира Nokia — в здании в виде раскрытой стеклянной книги. Если на выходе из метро пойти налево — можно выйти к Финскому заливу, он недалеко. Я предполагал, что быстро найду паром до крепости Суоменлинна (Suomenlinna), но хоть станция и близка к морю, кроме как посидеть и полюбоваться водой, перекусить — здесь больше было делать нечего.

Используя минуты отдыха, я пишу СМС последнему, у кого буду гостить в этом путешествии — Мартину. Напоминаю, что планирую приехать вечером, попутно спрашиваю — как найти причал городских паромов до крепости? Мартин подсказал — трамвай 3Т, надо возвращаться на станцию Kamppi. И, кстати, этот трамвай можно использовать для кольцевой поездки по городу )))

Весьма интересно, хотя хотелось бы увидеть что-нибудь сравнимое со Стокгольмским метро )))

Однако информация о трамваях №3Т и №3 была не точной. При подготовке к поездке я получил информацию, что «Номер кольцевого трамвая теперь 7». Я всё-таки сел в трамвай №3 и… вдруг услышал голос впереди: «Миша, отстань!» ))) Тут же воспользовавшись ситуацией, я выяснил что мне срочно надо выйти и пересесть на трамвай №3Т, чтобы не ехать долго по кругу, и выйти когда увижу торговую площадь (узнать её будет легко), там и пристань. Так и произошло — через 10 минут плыву на пароме! Чайки развлекают всех пассажиров преследованием на предельно малой высоте )))

Снял это даже на видео!

Укрепления крепости построены на 7 скалистых островах, составляющих «Волчьи шхеры» (фин. Susisaaret, швед. Vargskär). В район Суоменлинна входят восемь островов. Наверно, поэтому крепостные стены можно видеть на любом даже самом маленьком островке, который мы проплывали на пароме! Некоторые острова соединены между собой мостами или косами. Три острова обособлены: Сярккя, Лонна и Порместаринлуодот. Кустаанмиекка — самый южный из пяти связанных островов. Он связан с Сусисаари узким перешейком, по которому проходит оборонительный вал и, строго говоря, является полуостровом. На южной оконечности находятся бастионы с орудиями и Королевские ворота. В центре острова в скалистой породе имеется несколько небольших водоемов. Остров Сусисаари расположен в центре крепости между Кустаанмиекка и Исо Мустасаари. На острове множество бастионов, музеи таможни, подводной лодки и Эренсверда. Остров отделяется от Исо Мустасаари узким проливом через который перекинут деревянный мост. Исо Мустасаари — наиболее застроенный центр гарнизона, расположенный на северо-востоке. Здесь размещается церковь, музей крепости, музей кукол и главная пристань. Лянси-Мустасаари и Пикку Мустасаари расположены на северо-западе, они соединяются мостом, а Пикку Мустасаари соединён мостом с Исо Мустасаари. Общая площадь островов составляет 80 гектаров. На них проживает около 900 человек.

Тут, действительно, не мало народа живёт! На небольших участках между каменными стенами и тяжёлыми орудиями играют дети. Их беззаботная радость заставляет завидовать тому, что твоё детство не проходило на фоне этой красоты )))

Суоменлинна (финск. Suomenlinna — «Финская крепость») или Свеаборг (швед. Sveaborg — «Шведская крепость») — морская крепость, защищавшая с моря Гельсингфорс. Укрепления крепости построенны на 7 скалистых островах, составляющих группу Wargskaren (Волчьи шхеры). Строительство Свеаборга началось в 1748 году. Военно-политическая обстановка на севере Европы в то время была очень напряженной. Отношения между Швецией и Россией находились в стадии жесткой конфронтации. Война могла начаться в любой момент. Поэтому темпы возведения крепостного Свеаборг были по тем временам рекордными. Огромное укрепление росло на глазах. За первые девять лет крепость была, в целом, возведена. Однако работы по ее расширению и усовершенствованию продолжались вплоть до окончания шведской власти в Финляндии. В 1808 году началась очередная война между Швецией и Россией, ставшая судьбоносной для Финляндии. Велась она на финских территориях и потому носила название Финская война. Шведы и финны возлагали большие надежды на Свеаборг, ибо в те времена он по своей военной мощи приравнивался к крепостным укреплениям Гибралтара.

Однако весной 1808 года после массированного обстрела Свеаборга и состоявшихся затем переговоров, крепость подняла белый флаг и была сдана российским войскам. Случившееся явилось для всех полной неожиданностью. Ведь гарнизон крепости составляли 7.000 тысяч солдат, тогда как число нападавших было только 6.500. В Свеаборге находилось 734 пушки против 59 у противника. Коменданта крепости Кронстедта стали подозревать в измене. Сам он объяснял свое решение о сдаче тем, что у него недоставало пороха. Однако подлинная причина бесславного падения Свеаборга остается по сей день мистерией. Русский гарнизон находился в крепости до 1918 года. После провозглашения независимости Финляндии он оставил крепость. 12 мая 1818 года Регент Финляндской республики Свинхуфвуд с одобрения сената переименовал «Свеаборг» в «Суоменлинну», что переводиться как «Финская крепость». Финские войска находились в Суоменлинне до 1973 года (на территории крепости и вблизи нее располагались подразделения береговой артиллерии, зенитная батареи и база подводных лодок), после которого крепость перешла под управление гражданской администрации.

Прогулка по лабиринтам бастионов и по возвышающимся над водой скалам доставила немалое удовольствие!

Суоменлинна порадовала спокойствием, особенно приятным после суеты центра Хельсинки, старинными зданиями и крепостными сооружениями, обилием Русских пушек разных эпох и великолепными видами, открывающимися с бастионов крепости. Жаль, многие достопримечательности вечером закрыты, в т.ч. и собор. Внешне он впечатления не произвёл, а подняться на него не удалось.

Пушка отлита в 1880 году на Пермском заводе в России. Все надписи — русские, по-фински — ни слова ни на одной!

На Сусисаари находится самый старый сухой док в Европе — корабли на этой верфи строят с середины XVII века (до 24 кораблей одновременно). Уникальность Свеаборга в том, что гигантский форт предназначался и для флота, и для пехоты. Бастионы и укрепления могли вместить 1 300 пушек, а гавань была в состоянии принимать крупные корабли. Дом-музей человека, чьими усилиями было построено это чудо, находится напротив верфи. Августин Эренсвэрд был здесь планировщиком, архитектором, распорядителем, наемщиком и управдомом. За пыл и трудолюбие граф Эренсвэрд получил чин маршала, отдал крепости двадцать лет жизни и умер в 1762 году, так и не увидев завершенного Свеаборга. Могила Эренсвэрда здесь же, неподалеку.

Нога давала о себе знать, да и психологически ощущалось напряжение — необходимо было добраться до ночлега. Я не мог знать расписание автобусов, может, как и всё в Финляндии, последние рейсы отправляются рано!?! Плюс ко всему получилось, что по всей крепости я ходил с одной русской семьёй, и они давно начали говорить о возвращении, так что эта цепочка как-то невольно потянулась )))

Последняя возможность взглянуть на панораму города с воды )))

На базарной площади к моменту возвращения все палаточки свернулись. Небольшой ряд ретро-автомобилей тоже собирался уезжать:

В центре Торговой площади возвышается обелиск императрицы (Keisarinnankivi – императрицын камень, так дословно переводится название памятника с финского), на вершине которого распростер свои крылья золотой двуглавый орел – cимвол монаршей власти и вхождения Финляндии в состав Российской империи. Стела императрицы является первым общественным памятником города Хельсинки. Была открыта в 1835 г. в память о посещении Хельсинки Императором Николаем I и его супругой Императрицей Александрой Федоровной двумя годами раньше. Финны особенно любили Александру Федоровну – патронессу Гельсингфорса, за что и решили увековечить память о ней и установить памятник, в том месте, куда когда-то, согласно легенде, ступила ее нога при схождении на берег. Выполнена стела по эскизам все того же Карла Людвига Энгеля (Karl Ludvig Engel) – известного берлинского зодчего. Однако ход истории отразился на обелиске – двуглавый орел был сброшен во время русской революции 1917 г. Долгое время он хранился в музее и был вновь установлен на вершине обелиска в 1972 г., став единственным символом Российской империи в мире.

Выводы: поездка удалась! ))) Однако понятно, что к подобным самостоятельным путешествиям нужно начинать готовиться за пол года, а не два месяца. Мир не без добрых людей, и я благодарен тем, кто принял меня в гости на ночлег! Спасибо им огромное! Осталось за кадром, но жаль, что мы-русские так не доброжелательны друг к другу — если финны старались всегда помочь, быть приветливыми. То к нашим ещё подумаешь обращаться! Я, конечно, не говорю про всех, но подобную надменную манеру поведения русских туристов, замечали и жители Финляндии у которых я останавливался…
Источники информации:
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=10513
http://redigo.ru/geo/Europe/Finland/poi/14502
http://vdorogu.net/countries/finland/helsinki/helsinki-cathedral/
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=4113
http://www.otzyv.ru/article.php?id=7563
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.nortfort.ru/taavetti/
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=9324
http://zdorovie-muzhchiny.ru/raznoe-2/otchet-o-poezdke-v-finlyandiyu/
http://www.nicktour.spb.ru/index.php?newsid=1344
http://webmandry.com/evropa/finlyandiya