На календаре 08 января. Пролетела большая часть праздничных дней. Как сон осталось позади и наше с Svarlivaya_t приключение. Рюкзак за плечами, морозная ночь и наполненная огнями Площадь трёх вокзалов. Будто моргнул глазами: вот только ты приехал к отправлению поезда, и тот-же взгляд на ночную Комсомольскую площадь, но ты почти дома, круг замкнулся. Пять дней, почти сотня достопримечательностей Псковской области – как один миг! Кстати, все эти дни могли пройти и в Москве – нарядный город, ехать далеко не надо (как большинство собеседников и хотело – экономично и без утомительной дороги). Но, в последний момент, всё-же был выбран вариант поездки по Псковской области.

Долгая поездка на поезде. Но оно того стоило! Оцените краткий фото-отчёт:

Из-за определённой уже спонтанности выбора Псковской области – естественно, возникли проблемы с поиском ночлега! Согласно предновогодней статистике на сайте «booking.com»: количество забронированного и выкупленного жилья составляло 96%! Пришлось последние двое суток буквально жить возле монитора, разыскивая хоть какие-то варианты. Но, что ни делается… — и первым городом стали для нас Печоры, небольшой приграничный город в Псковской области. От него меньше двух километров до Эстонии. Известен он в первую очередь Псково-Печерским монастырём:

Монастырь, в свою очередь, известен своими пещерами, большой духовной мощью и тем, что никогда не закрывался (история насчитывает более 500 лет). Название монастыря, собственно, и связано с находящимися в нем пещерами (по-древнерусски — «печорами»), называемыми Богом зданными (т.е. созданными) пещерами. В 1473 году здесь была освящена пещерная церковь Успения, выкопанная преподобным Ионой в холме из песчаника. Увиденное напомнило мне Араповский пещерный монастырь в Тульской области.

Даже по нынешним временам крепость выглядит очень мощной, основательной:

Следующее раннее утро, первый автобус – едем в деревню Малы (N57° 44.540′, E27° 50.200′):

Мальской погост хранит удивительную, умиротворяющую атмосферу.

В центре села расположена небольшая часовня Фрола и Лавра, построенная в XIX веке. О существовании этого удивительного ансамбля Мальского монастыря, «спрятанного» у Мальского озера в лесных зарослях, мало кто знал, да и в летописи о нем упоминаний нет. От монастыря сохранился высокий пятикупольный собор XVI века, стоящий на дне лощины, руины трапезной палаты, звонница. На кладбище много сетусских захоронений.

Вид на противоположный берег – снимок с приближением:

Мальское озеро — чистейшая вода и изумительный по красоте ландшафт. Мальская долина издревле служила местом сбора птиц во время миграции:

Валуны, как говорят, по краю спуска к озеру — не только для красоты лежат, раньше многие спускались прямо по склону на машине к обрыву и там ее и оставляли. Чтобы сохранить долину нетронутой, одних табличек мало, пришлось сделать загородку из камней.

Грифонов ключа или «Кипун». Координаты источника: N57 43,836′, E27 50,842′.

Это ключ, бьющий в районе месторождений туфа, причем вода пробивает себе путь сквозь песчаную породу, образуя маленькие вулканчики. Создается впечатление, что туф кипит, отсюда и название ключа:

Да, оговорился с названием, но переснимать второй дубль не стал, уж простите )))

А это — древняя валунная мельница в мельничной балке. Координаты N57 43,559′, E27’ 50,906′. Мельница сейчас разрушена, и теперь вода обрывается каскадом водопадиков с камней, летом конечно )))

Подошли к территории прежнего Изборска, основанного Словеном. Словенское поле со спуском к ещё одному озеру — Городищенскому. Место, где был основан город называют Труворовым городищем. Старый город стоял на могучем кургане, ограниченным с одной стороны естественным обрывом к Городищенскому озеру, с другой огромным оврагом, частично заросшим кустарником (по-псковски – «крюча»), с остальных сторон – естественным понижением рельефа. Для романтически настроенных посетителей в месте пологого ответвления оврага даже поставлены деревянные ворота – вход в городище: добро пожаловать к Трувору. На мысе городища над озером стоит дивная церковь – Никольская Городищенская.

За церковью кладбище и Труворов крест – огромный поклонный крест на городище, каменный исполин выше человеческого роста, и каменные же плиты с рисунками, которые принято считать надгробными камнями самому Трувору. Некоторые скептически настроенные историки утверждают, что летописец неправильно понял иностранный текст, поветвовавший о приходе Рюрика: «сине-хус» — это родня, а «тру-воринг» — это верная дружина.

На территории заповедника есть уникальная природная достопримечательность, цель всего нашего путешествия и дорожных мучений — Словенские ключи! Чаще в Интернете их называют «12 ключей под Изборском»: 12 струй водопада наделённых особой силой. Считается, что каждая струя этого водопада наделена особой силой. Одна исцеляет, другая дарит счастье, третья – любовь. Но, так как никто уже не помнит, за какое благо какая отвечает, люди пьют водицу из каждой струйки. Рассказывают — о действительно чудесах, исполнении желаний! Довольно интересно сказание про этот водопад. С Словенскими ключами связано много легенд. Что изначально у водопада была одна мощная струя, шум от падения которой распространялся далеко за две версты. На водопаде работала мельница. За ее работой неустанно следил мельник, поскольку правильность обращения с устройством гарантировала, что водопад не высохнет. Но не уберег мельник воды: когда литовские войска напали на Изборск, перестал бить ключ водопада («..после битвы с ливонскими рыцарями на Словенском поле вода в истчниках окрасилась в красный цвет, апосле и вовсе иссякала»). Тогда один благочестивый юноша, незадолго до того потерявший любимую мать, стал молиться по ночам, чтобы помог Господь вернуть Изборску воду. И было юноше сказано в видении — если жители города нарекут источники в честь 12 апостолов и  отслужат молебен, то вода вновь появится. Так и случилось.

Понять какие из потока — те-самые 12 струй невозможно. Где-то вода изливается фонтаном, бурно пенясь, где-то капает по капле, где-то вообще пересохла или заледенела. Вся вода, сливаясь, образует короткую реку, впадающую тут-же в Городищенское озеро – сосуд спокойной чистой воды, возмущаемый только впадающими ключами. На нем живут белые лебеди:

Большинство сходятся во мнении – что сюда лучше поехать в мае. Я, в принципе, согласился — поэтому и рассуждал про Москву. Но погода! — Вплоть до 28 декабря была плюсовая температура! Значит снега много не будет и никакие сугробы не будут мешать нам подробно осмотреть забытый кремль, прогуляться по окрестностям.

Изборск — одно из древнейших русских поселений. Сейчас это небольшой сельский населенный пункт Печорского района Псковской области — Старый Изборск. Находится в 35 км к юго-западу от Пскова, вблизи Городищенского озера и Словенских ключей. Древний город Изборск старше Пскова. Он впервые упомянут в летописях в 862 году, Псков в 903 году. По преданию варяги Рюрик, Синеус и Трувор осели на житие в Ладоге, Белоозере и Изборске, однако Изборск уже был к тому времени основан славянами. По имени Трувора называется издревле Труворово городище. Там была построено военное укрепление — деревянная крепость. Комплекс Изборской каменной крепости относится к XIV-XVII векам. Он расположен в Изборско-Мальской долине и составляет с ней уникальный природно-исторический комплекс. Чтобы как-то сохранить разрушающуюся крепость, в 1960-е годы был организован музей Изборской крепости.

В Изборской крепости сохранилось шесть башен: пять круглых и одна черырехугольная. Все башни имеют несколько этажей. Современная высота башен 13-19м. Стены крепости имеют 7,5-8,5м высоты, достиная с западной стороны даже более 10м. Толщина стен — около 5м, в восточной части — около 4м. Крепость имеет два въезда, которые были укреплены специальными оборонительными приспособлениями: захабами. Это две параллельные стены, образующие длинный узкий проход в виде коридора, прегражденный с обеих сторон воротами. Сейчас захабы значительно разрушены. Можно лишь догадаваться о грозном приспособлении, которое называлось когда-то «коридор смерти». Если противнику удавалось ворваться в узкое и замкнутое с двух сторон пространство захаба, то защитники стреляли по нему в упор, будучи при этом полностью защищены сами. В результате ворота крепости из наиболее уязвимого места превращалась в самое неприступное.

Обошли большую часть крепости, поднялись на башню, спустились в подземный ход:

Красота и умиротворенность. Все было отремонтировано к сентябрю 2012, когда проходили празднования 1150-летия Изборска: восстановили часть крепостной стены, вот этот — потайной подземный ход к крепостному колодцу. Невооруженным глазом видно, где от стен и башен осталось по 2-3 метра древней каменной кладки от основания, а всё что выше — свежий ремонт. Часто мне при подготовке к поездки встречались такого рода комментарии гостей крепости: «жалко Изборскую крепость — в неотреставрированном виде у нее был вид истинно средневековый». Странно у нас, у людей – когда памятники разрушаются, все жалеют; когда восстанавливают – грустят о былых руинах. Я вообще сам поклонник именно забытых достопримечательностей, но тут приятно видеть результаты работы по восстановлению.

Тут нам повезло – мы несколько раз пересеклись и разговорились с парой туристов. По планам мне хотелось успеть за этот короткий световой день увидеть в относительном соседстве с Изборском, примерно в 10км – частичку оборонительной системы фортификационных сооружений «Линии Сталина», строившейся в 1928 году вдоль всей западной границы СССР, и состоявшей изначально из 13 укрепрайонов, на территории Псковщины, соответственно, Псковский укрепрайон. Так вот мы встретились неожиданно с ними на парковке и сумели уговорить проехаться туда вместе:

Манили к нему комментарии посетителей, например: «baga23, 29.07.2010 — Впечатления от посещения — откровенно страшно, если представить эту махину в действии.» Однако, фотографии оправдали себя – увиденное было ожидаемым: небольшой, двухэтажный двухамбразурный орудийно-пулемётный полукапонир № 80. По весне, пишут, подземная часть затапливается. Даже женщины отправились изучать ДОТ без каких-либо волнений:

Построен в 1939 году недалеко от тогдашней государственной границы СССР. Входил в состав Вашковского опорного пункта Ворошиловского узла обороны Новопсковского укреплённого района. В секторе обстрела его амбразур дорога Старый Изборск — Васильево и старая государственная граница. На нижнежнем этаже (втором) находятся технологические колодцы — под воду, выгребная яма, резервуар для солярки и проч. Обычно их и принимают за третий этаж, хотя это не так.

Следы войны? —

Самый необычный и ранний день путешествия – подъём в 05:30 и единственный проходящий через Гдов автобус «Псков — Санкт-Петербург». Есть автобусы «Псков —Гдов», но с неудобным графиком в середине дня.

В магазин – запастись перекусом. А там такая прелесть греется! )))

В качестве цели поездки в данную сторону, изначально, было желание посетить место легендарного «Ледового побоища» — битва на Чудском озере, начавшаяся утром 5 апреля 1242 года. На месте Ледового побоища у села Кобылье Городище установлен поклонный крест в память о подвиге дружины святого благоверного князя Александра Невского. Но вот добраться туда без машины!!! – Около 35 км от трассы «Псков – Гдов»: местами асфальт, местами грунтовка, автобусы не ходят, на картах чётко эту дорогу и не видно. И правильно, оказалось, что я не стал надеяться на попутку – вечер доказал нам это. Но Чудское озеро увидеть то хотелось! Какой интересный населённый пункт есть на трассе и не далеко от берега? —

Каменная крепость — город Гдов, названный «городком»: впервые упомянут в летописи в 1323 году. Он являлся одним из форпостов, защищавших русскую землю от шведов, ливонцев и литовцев. Этому способствовало его ключевое пограничное положение на берегу Чудского озера, разделявшего Русь и Ливонию. Кроме того, находясь на важнейшей сухопутной дороге к Пскову, Гдов прикрывал его северные подступы. С течением времени город на реке Гдове выдвинулся как крупный населенный пункт и одновременно как крепость на западных рубежах Руси.
Старинный трактор СХТЗ — на площадке между зданиями музея истории края и районного суда, железный пахарь времён тридцатых годов. «Гдовский музей истории края» — был первой точкой, но именно в этот из праздничных дней он не работал.

Во время Второй мировой войны, 19 июля 1941 года Гдов был захвачен немецкими войсками. За время войны был сильно разрушен. Музей расположен в особняке XIX в. — одном из трех зданий, уцелевших с довоенного времени.

Табличка у въезда сообщает о ключевых датах в истории крепости.

Собор Державной Богоматери построен в 1991 г. на основе обмеров древнего собора Димитрия Солунского, разрушенного в годы Великой Отечественной войны:

О военных годах ныне напоминает танк, установленный близ одного из углов крепости, через ров, и орудие его смотрит на запад:

Убедившись в разговоре с местными, что мы ничего не упустили интересного в городе, захрустели по морозному снегу на запад. Долгожданная панорама — Чудское озеро, пятое по величине в Европе, площадь составляет 2670 км². Площадь зеркала колеблется в зависимости от изменений уровня воды.

Даже зимой заметны последствия засухи и катострофического падения уровня воды в озере. Рыбаки в один голос говорят о 1,5 метрах потери глубины.

Из-за изменчивости гидрографии Чудского озера историкам долгое время не удавалось точно определить место, где произошло Ледовое побоище. Только благодаря длительным исследованиям, проведенным экспедицией института археологии Академии наук СССР, оно было установлено. Место сражения находится приблизительно в 400 метрах от острова Сиговец. Хотя… На других сайтах сообщают обратное: «…по инициативе Президиума Академии наук СССР в 1958 году была предпринята экспедиция в район предполагаемого места Ледового побоища. Археологи не нашли никаких следов битвы ни на дне озера, ни на его берегах…». Аргументов приводят много, в частоности: «…миф утверждает, что тяжеловооруженные воины «немцев» противостояли легковооруженным русским воинам. Мол, доспехи немецкого воина были раза в два-три тяжелее русских. Якобы именно благодаря этому проломился лед на озере, и неподъемные латы потянули немцев ко дну. На самом же деле, русские и немецкие воины были защищены примерно одинаково. Кстати, латные доспехи, в которых обычно изображают рыцарей в романах и фильмах, появились позже — в XIV-XV веках.»

Я в одиночку рискнул уйти далеко на лёд, подобрался к ледяным торосам – насладиться красотой зубастых препятствий, их блеском в солнечных лучах, и адреналином риска провалиться в толщу воды.

Озеро-море впечатлило. Ветра почти не было. Погуляли на берегу океана.

От озера возвращаемся по другой дороге! Ильинская церковь в селе Черма. Церковь находится на берегу реки Чермы, построена тщанием купца Г. Фомина в 1874 г. В 1895 г. преобразована в церковь-школу. В 1904 году к церкви приписан приход. Пострадала в войну. Сейчас, рассказывают, восстановление невозможно из-за серьёзного разрушения фундамента.

Недалеко от трассы Сланцы-Гдов, в поле, стоит памятник, судя по датам построенный красной коммуной, которая была основана в 1924 году. Это колхозница, женщина-жнец.. Одним словом труженица.

Темнело. Пора в обратный путь. До трассы нас подбросили. Потом ещё машина, но только до Гдова. Автобус до Пскова только через 4 часа. Снова голосуем… 10 минут, 15, 20… Машины не останавливаются. На попутном автобусе доезжаем до промежуточного пункта – освещаемой остановки в деревне Спицино. Скромный населённый пункт, хоть правда — на побережье Чудского озера. Удивительно, но в этом небольшом населённом пункте – есть вполне хороший магазин и уютное кафе!! Из-за небольшого количества автобусов, сотрудницы говорят, что пассажиры частенько пережидают время у них за чашечкой кофе! Это стало наградой после двух часов попыток остановить периодически проезжающие автомобили! По словам людей, активно пользующих для своих путешествий попутный транспорт: «Псковская область почти единогласно считается одной из самых туманных в плане автостопа». Была женщина, которая предложила свою помощь, но только если до соседней деревни. В этом не было смысла. В общем, обидны два часа бессмысленных попыток и игнорирования проезжающих водителей. Но мы познакомились с такими прекрасными, добрыми и отзывчивыми людьми!!! Что единственная женщина-водитель, предложившая подбросить недалеко, что сотрудницы кафе – позволившие провести последний час ожидания у них. Удивительный вечер! Спасибо всем добрым людям, повстречавшимся нам!

Псковский кремль — это не только самая укреплённая часть крепости, но и точка отсчёта города, которая обрастала плотным телом, разнообразной застройкой, деятельностью, вокруг неё сложилось городское ядро… Расположен на высоком мысу при впадении реки Псковы в Великую. Языческое поселение здесь отмечено археологами с середины 1 тысячелетия н.э. (культурный слой до 9,5 м.), в 10–12 вв.

Культурный слой достигает здесь 11 метров, можно представить какой грозной выглядела эта стена в XIII веке. Следующая фотография демонстрирует — на сколько выше когда-то была стена (очищена от грунта), это её реальная прежняя высота внутри стен:

В древнем Пскове всего вроде как существовало 5 колец оборонительных сооружений. Два из них точно сохранились в Кремле, остатки других встречаются в городе перманентно.

Вне Кремля внимания заслуживают две Башни: Гремячая — фото чуть позже, и Покровская. Покровская башня, начало 16 века, часть оборонительных сооружений Окольного (последнего) кольца. Самая мощная башня Пскова, одна из крупнейших в Европе. Длина окружности в основании 90 метров. Место кровопролитной стычки: 8 сентября 1581 года, в ходе шестимесячной осады Пскова поляками во время Ливонской войны, здесь разгорелся ожесточенный бой псковичей с войсками Стефана Батория. Яростное сражение закончилось глубокой ночью: засевшие в полуразрушенной Покровской башне поляки сдались в плен. Псковичи потеряли при отражении штурма 863 человека убитыми и 1626 ранеными, потери поляков были в шесть раз большими.

Интересно было прогуляться по улочкам вдоль Псковы: Карла Маркса, Воропаевской, Герцена, Гремячей, Застенной. Даже в 21 веке здесь можно почувствовать дух века 16-го. Стоит лишь проявить фантазию. Множество церквей, изгибы улиц, старые дома помогут Вам в этом. К сожалению фортификации сильно пострадали во время оккупации немцев. Множество стен и башен разобрали на другие нужды. Если Псковский кром восстановили и продолжают восстанавливать, то от Окольного города осталась лишь романтика и несколько башен. Стены во многих местах разрушены. Для усиления романтики вдоль сохранившегося периметра сделан городской сквер.

Из башен сохранились Михайловская, Петровская, Варлаамская…

..ну и, конечно, Гремячая — главная цель нашей прогулки:

Наугольная башня носит название Кутекрома. «Кут» означает — угол, «кром» — кремль. То есть, «Кутекрома» дословно переводится как «в углу кремля».

За рекой Великой стоит действующий Мирожский монастырь, 1156 год:

Используем лёд и отправляемся напрямик )))
Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь — для внутренней отделки храма новгородский владыка выписал греческих мастеров, которые расписали его стены фресковой живописью. Сегодня мы имеем не менее 80% первоначальной росписи. Уникальный по полноте сохранившийся ансамбль древнерусских фресок тесно связан с классическими памятниками греческого искусства XII в.

Две продолжительные экскурсии, полный обход Кремля (Крома) – крепкий лёд на реках позволил мне уложиться в этот день. И сон после такой пробежки был самым крепким )))

Последний день, вечером поезд. Ничего не планировалось – был про запас. И тут внезапная идея! Поезд останавливается в Порхове – там есть, основанная в 1239 году Александром (через год уже Невским) крепость для охраны водного пути из Новгорода в Псков, она полностью выполнила свою функцию в истории! Порхов входил в число двенадцати главных крепостей русского государства. Сегодня, конечно, все эти ратные подвиги уже далекое прошлое, а в последнюю войну от города вообще уцелело лишь три здания. Но у нас до сих пор есть реальная возможность посетить развалины крепости, располагающиеся на правом берегу реки Шелони.
Добраться планировали пригородным дизель-поездом «Псков-Дно» в 08:20, но в этот день он вёз только рабочих. Пришлось ожидать автобуса.

Крепость Порхов — это одна из немногих, сохранившихся на северо-западе, крепостей до-огнестрельной фортификации. Стены имеют возраст почти 600 лет, а некоторые фрагменты, например, Малая башня (квадратной формы), на 100 лет старше, поскольку не перестраивалась после второй осады.

А ещё в Порхове была организована одна из крупнейших партизанских диверсий Великой Отечественной войны.

Чехович, Константин Александрович (1919—1997) — советский партизан, самостоятельно подготовивший и осуществивший взрыв в кинотеатре города Порхова 13 ноября 1943 года. При взрыве погибло от 192 до 700 немецких военнослужащих, в том числе 2 генерала и свыше 40 офицеров. В 20 часов взрыв был произведён, обрушились крыша и этаж кинотеатра, который располагался в этом здании:

Время ещё оставалось, и мы решили воспользоваться такси, чтобы хотя-бы спешно, но осмотреть ещё пару важных окрестных достопримечательностей! —

Порховский уезд в свое время называли «самым дворянским», и сейчас дворянские усадьбы привносят в облик края черты благородной старины. Так, под Порховом находится Волышово — бывшая усадьба графов Строгановых, где сохранился не только парк, но и охотничьи, хозяйственные и коннозаводские строения. Строгановский дворец — постройка конца XIX — начала XX века.

Домовая церковь Всемилостивого Спаса:

Сперва это был колодец, а над ним сделали надстройку-беседку. Потом сверху поставили башенку, которая служила приютом голубям:

Графская конюшня:

Снова едем…

Под Порховом в живописной долине находится курорт «Хилово» с грязелечебницей и целебной минеральной водой. А неподалеку от Хилово находятся остатки Никандровой пустыни, основанной преподобным Никандром Псковским. Существуют четыре чудотворных источника, к которым постоянно приходят паломники, — рассказывают, что у хиловского священника случаями исцелений и других чудесных явлений, бывших у источников, были исписаны три толстые тетради. От некогда богатого и славного монастыря сохранились лишь фундаменты церквей. В настоящее время началось восстановление обители.

На километры вокруг – лесная чаща. Водитель рассказал про участившиеся нападения волков на скот, так как добычу в лесу хищникам становится отыскать в лесу всё труднее. Настоящее монастырское уединение… Если бы не молва о чудодействии четырёх местных источников! Люди приезжают целыми группами!

Возвращение в город. Ожидание на автостанции, отапливаемой дровами:

Автобус и вот мы на местном вокзале, что в 3 км от города – и тут останавливаются поезда дальнего следования!?!?

И ещё немного прогулялся по платформе во время 40-минутной стоянке на станции «Дно»:

Город Дно примечателен своей крупной железнодорожной станцией на пересечении железных дорог Петербург — Витебск и Бологое — Псков. Именно на этой станции обнаружилась потеря маленькой собачонки из известного стихотворения Маршака «Дама сдавала в багаж».

Источники информации:
www.geocaching.su/?pn=101&cid=223
https://ru.wikipedia.org
http://culture.pskov.ru/ru/region/porkhov
www.geocaching.su/?pn=101&cid=13192
www.geocaching.su/?pn=101&cid=3915
http://sobory.ru/article/?object=01357
www.geocaching.su/?pn=101&cid=279
www.geocaching.su/?pn=101&cid=6633
http://palmernw.ru/izborsk/izborsk.html
www.geocaching.su/?pn=101&cid=246
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=616&t=132492
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=457
http://dobrokoshka.livejournal.com/314694.html