Абхазия — путешествие авантюриста

Начну с того, что мы с мужем никогда сами не решились бы на это путешествие. Ехать в страну, где не так давно были настоящие боевые действия, связанные с грузино-абхазским конфликтом дело довольно опасное, но наш дальний родственник абхазец Бадри, все же настоял на этой поездке, и мы решили рискнуть, о чём ни на йоту не пожалели. Мужу дали на работе его заветные двенадцать дней, и мы отправились покупать билеты. Тогда в 2010 году до Сухуми из Москвы ходил всего лишь один поезд в сутки и то не весь поезд, а три прицепных вагона. Поезд номер семьдесят пять Москва-Адлер шёл до станции Веселое, это последний российский населенный пункт, там отцепляли три вагона до Сухуми, и небольшой тепловозик тащил их через границу. Дальше Сухуми поезда не ходят вообще. Нет ни электричек, ничего…Железная дорога заброшена, рельсы заржавели, насыпи осыпаются. Не поверите, но в нашем вагоне в Абхазию ехали всего пять человек: двое стариков с внучкой и мы с мужем. Старики вышли в Гаграх, а мы в одиночестве отправились дальше. По дороге, на последней станции к нам подсела ещё одна русская семья. В итоге в сердце Абхазии приехали мы, да молодожены. Пара мужичков из соседнего вагона, там народу было чуть больше нашего, доехали до Нового Афона. В общей сложности мы провели в поезде тридцать восемь часов. За отрезок пути от Адлера до Сухуми нужно платить отдельно, после того, как отцепят вагоны. Стоило это на тот момент пятьсот восемьдесят рублей с человека. На границе сначала нас проверили российские таможенники, потом абхазские. На территории Абхазии нужно ещё доплатить пятьсот рублей за двоих за страховку. С собой нужен только российский паспорт и всё. Наконец мы благополучно прошли все таможни и поехали дальше.

Abhaziya_Puteshestvie1
Как только мы пересекли границу, за окошками появился совершенно другой пейзаж. Начались горы. Сначала небольшие, потом всё выше и выше. Огромные шапки, стоящие на земле, увитые потрясающей по красоте растительностью. Большинство деревьев не назову, но они совершенно отличаются от наших. И по всем горам разбросаны домишки, маленькие, уютные, утопающие в буйной зелени.

Abhaziya_Puteshestvie2
Большинство россиян вылезли в Гаграх, а мы отправились вглубь Абхазии, в её столицу Сухум. Проехав Гагры, мы впервые содрогнулись. Сначала мы увидели один сожженный дотла дом, потом куски разрушенных стен второго дома, с мёртвой печной трубой, нелепо торчащей в небо, следом шли сожженные вагоны бывшего пассажирского поезда. На станции Гудаута остатки вокзала щерились пустыми дырами вместо окон. Сам вокзал явно обстреливался, стены с выбоинами. Станция Нового Афона выглядела не лучше. Людей на улицах мало. На вокзалах ни единой души.

Abhaziya_Puteshestvie3
После Нового Афона шла череда туннелей, прорубленных в горах. Длинные, черные и страшные. Каждый раз, выныривая из очередного туннеля, мы видели всё более страшные картинки. Взорванные дома, ямы. Посередине буйства красок зияли обрушенные стены и виднелись заброшенные участки, когда-то обрабатываемой земли.

Abhaziya_Puteshestvie4

Кое-какие дома начали отстраивать заново. Было видно, что одна половина дома покрашена, со вставленными окошками, в ней живут семьи, а другая полуразрушенная. Люди выживали.

Abhaziya_Puteshestvie5
Железная дорога заросла такими кущами, что нам пришлось закрыть все окна. Ветви деревьев скребли и хлестали по вагону. Поезд мчался быстро, не останавливаясь. Мы проехали несколько горных речек. Тем не менее, по пути нам попались несколько действующих санаториев.

Abhaziya_Puteshestvie8
Больше других пострадал Сухум. Столица Абхазии носит следы больших разрушений. Центральную улицу привели в порядок, но стоит сделать шаг в сторону и картина совсем другая.

Abhaziya_Puteshestvie6

Всё напоминает о войне.

Abhaziya_Puteshestvie7

По улицам города ездят старые автомобили, иномарок очень мало. Многие люди ездят на велосипедах. По городу курсируют полуразрушенные троллейбусы, ремонтом которых не занимались лет двадцать, а то и больше. Двери многих троллейбусов даже не закрываются. Основным городским транспортом были маршрутки, впрочем, как и у нас.

Abhaziya_Puteshestvie10
В моей памяти остался старый добрый Сухум. Всего однажды с родителями мы бывали там. Дело в том, что родители были заядлыми походниками и мы в далёкие семидесятые годы прошлого столетия ходили с рюкзаками через Клухорский перевал, но это отдельная история. Веселый, яркий Сухум, с кучей туристов. Что с ним стало…теперь это тихий, грустный город. Людей мало.
На вокзале нас встретил Бадри. Его брат давным-давно, ещё до войны женился на племяннице моего мужа и с тех пор живёт в Москве, как и сам Бадри. Они приехали вместе с детишками на месяц к своей маме в Очамчыр строить новый дом. Зная, что мы с мужем три года не были в отпуске, Бадри пригласил нас пожить в его квартире в Мачаре – это пригород Сухума. Очамчыр находится в сорока пяти километрах от Мачары.
И вот мы уже мчимся на машине по Сухуму.
— Боже! Что это?
По главной улице города не спеша бредёт свинья. За углом ходят коровы. На полной скорости вылетает старенькая «копейка» и почти что врезается в нас. Бадри проживший в Москве более пятнадцати лет, чертыхается на соотечественника последними словами мешая абхазский и русский мат. Я лечу мордой в спинку сиденья, муж еле удерживается на переднем сиденье, чтобы не вылететь через лобовое стекло. Кругом разрушенные дома, по которым стреляли из пушек. Среди руин неожиданно попадается действующее кафе, где готовят отменный кофе по-турецки и мы, пережив стресс, дружно вылезаем из машины и идём туда.

Abhaziya_Puteshestvie11
Отпуск начался. Бадри рассказал нам, что недавно сюда приезжал Дмитрий Медведев и обещал помочь сухумцам с отстройкой города. Собираются проводить по морю газопровод, потому что газа в городе нет, готовить приходится на электроплитках.
Мы садимся в кафе на набережной, где началось строительство нового порта, и ждём своего кофе. Звучит современная англоязычная музыка. Шумит море. Сухумчане сидящие в кафе с удивлением нас рассматриваю, мы тоже рассматриваем их. На их лицах написано удивление, а Бадри рассказывает нам, как громили Сухум. Враги дошли до Гагр и там тоже были бои, но все же Гагры пострадали несколько меньше и отстроили его заново быстрее, хотя и там ещё видны следы войны. Когда началась война, мирные жители убегали на катерах по морю на территорию России, но это на побережье. Абхазия страна гор и основная часть населения живёт именно в горах.

Abhaziya_Puteshestvie12
Жителям гор пришлось хуже всего, они были вынуждены бегать по козьим тропам и скрываться в пещерах, а это были женщины, дети и старики. Все, кто способен был держать в руках оружие, тут же встали на защиту Родины. Нас удивило, что после войны прошло довольно много лет, а город так медленно восстанавливается, но нам объяснили сами сухумцы, что они почти пятнадцать лет боялись строиться заново, не зная, в какие руки попадёт их территория. Люди все эти годы жили с осознанием того, что в любой момент надо будет всё бросить и бежать. Только сейчас в последние два года обстановка немного улучшилась и вокруг начали появляться новые дома.
Абхазы очень обижены на Сталина за то, что он в годы своего правления расселил по всей их территории грузин, которые во время войны, несмотря на то, что много лет прожили бок о бок с абхазцами, встали с оружием в руках на сторону Грузии и стреляли по своим соседям. Так же их очень задело, что Сталин ввёл во всех школах Абхазии обязательное изучение грузинского языка, и что все основные посты были заняты грузинами.
Они гордятся своим первым президентом, который недавно умер. Тем не менее, память о Сталине абхазцы чтут, это история, а недалеко от Нового Афона стоит Сталинская дача, куда возят экскурсии.
Когда слышишь, какими жертвами и какой ценой маленький гордый народ защищал свою землю, становится страшно и в то же время обуревает гордость за них. Они отстояли свои горы. Но цена была высокой. Помимо разрушений было огромное количество жертв среди мирного населения, не говоря уже о том, что за оружие брались все старики, подростки и даже женщины. На нас всё увиденное в первые же полчаса произвело неизгладимое впечатление.
После войны в Абхазии осталась жить только треть населения, остальные либо бежали и уже прижились в новых местах, либо погибли. Абхазы стараются всячески заинтересовать соотечественников в том, чтобы они возвращались на Родину. По всей Абхазии стоит масса брошенных в спешке домов.
Сейчас город живёт мирной жизнью. Дома отстраиваются, кафе работают, можно очень прилично поесть на сумму двести пятьдесят – триста рублей, если со спиртным выйдет около пятисот рублей, но это в центре города. На окраине дешевле. Работаю все музеи. Плата за вход сто-сто пятьдесят рублей.
Гуляя по городу, мы нашли дом основоположника абхазской литературы, народного поэта Абхазии Дырмита Гулиа. На доме где он жил висит памятная табличка и поставлен постамент.

Abhaziya_Puteshestvie13
Хорошо оформлено здание Генеральной прокуратуры республики Абхазия. Мы нашли единственную в городе частную ветклинику.

Abhaziya_Puteshestvie14
Отношение к русским очень хорошее. Вам всё покажут и расскажут. Местные жители живо интересуются, как идут дела в Москве. Морские границы охраняются русскими патрульными кораблями, мы их видели в Новом Афоне. Работает местное телевидение и несколько российских каналов: «Первый», «Россия», местные каналы новостей. Есть и отдельный канал города Сухума, по которому каждый день на русском языке рассказывают о том, что произошло за последние дни, какие в консерватории намечаются концерты, передача «Дорожный патруль» — это отдельная тема, ибо данная передача нас рассмешила. По дорогам носятся машины со скоростью больше ста километров в час и не соблюдаются никакие правила. Светофоры стоят, но частенько приходится буквально уворачиваться от лихих водителей. Теперь мы хорошо понимаем, что такое шустрый пешеход. По-сухумски шустрый пешеход – это живой пешеход. На одной из дальних экскурсий водитель нашего УАЗика рассказал нам, как в Абхазии получают права. Их поголовно покупают, причём, стоят они очень дешево, в районе трёх тысяч рублей, поэтому, когда у них отбирают права за превышение скорости, а меньше ста километров, там никто не ездит, они не расстраиваются, а просто идут и покупают очередные права. Ездят в Абхазии практически все: и женщины, и мужчины, потому что без машины там делать нечего.

Мачара:
Спустя десять минут мы приехали в посёлок под названием Мачара, где мы должны были остановиться на частной квартире.

Abhaziya_Puteshestvie17

Посёлок назван в честь горной речка Мачарки.

Abhaziya_Puteshestvie18

Нас поразили удивительные для москвичей вещи: по всему посёлку бродили домашние коровы! Огромные с изогнутыми рогами, коричневые и чёрно-белые, по одиночке и телки с телятами. Все они мирно щипали травку между домами. Детишки и взрослые совершенно спокойно ходят мимо них, и никто ни на кого не обращает внимания, каждый занят своим делом.

Abhaziya_Puteshestvie20
Тут же неподалёку ходят лошади, просто так, без привязи. Вокруг каждого дома бегает огромное количество кур и цыплят, тут же и петухи, причём один из них, на которого мы обратили особое внимание, довольно редкой породы. Он крупный, пёстрый с опушенными до когтей ногами. Каждый петух чётко следит за своими курицами и не даёт им отходить далеко в сторону. Друг на друга петухи смотрят соперническим взглядом и, похоже, драки у них случаются регулярно, как за территорию, так и за хохлатых дамочек.

Abhaziya_Puteshestvie21
Спустя некоторое время, когда мы познакомились с нашими соседями поближе, петушиная тема раскрылась ещё больше. Дело в том, что почти все жители домов имеют перед домом небольшие огороженные участки, на которых растёт кое-что из зелени и, как правило, тут же курятник, поэтому по посёлку кур бегает намного больше, чем самих местных жителей. Так вот. Одну из наших соседок мы застали вечером за интересным занятием, она связывала петуху крылья. На наш вопрос — зачем она это делает: «Ночью петух и сам никуда не пойдёт, ибо, почти все птицы видят по ночам плохо!?» Она ответила: «Надо его связать хорошенько, он сейчас сбежит к чужим курам. Своих не топчет, за чужими бегает.» — И правда, как только она его связала и ушла, петух высунул свою шею в дыру курятника и с тоской уставился на пробегающую мимо него пеструшку из соседнего курятника. Его же куры начали пристраиваться спать на жердочке. Настоящий Казанова.

Abhaziya_Puteshestvie19
Поразили нас и местные жители. Женщины, почти все и молодые, и пожилые, ходят в тёмной одежде, у многих из них на головах черные повязки. Скорее всего, это связано с войной, и они чтят память о своих погибших родственниках, но могу ошибаться. Мы сразу же зашли в местный магазин и за один заход сделали ему большую выручку, так как здесь в последние пятнадцать-восемнадцать лет, русских почти нет. В магазины заходят только свои, но продуктов покупают очень мало, потому что здесь практически у всех натуральное хозяйство. У многих свои свиньи, коровы, лошади, куры. Сыр и масло, местные женщины делают сами, свежие яички у них на столе постоянно, молоко тоже своё. Мужчины с утра разъезжаются кто куда в поисках заработка, а женщины остаются на хозяйстве. В магазинах для жизни есть абсолютно всё: колбасы, сыры, консервы, мясо, хлеб, овощи. Из овощей, в основном, морковь и лук. В хозяйственном отделе – стиральные порошки, мыло (разное), моющие средства, довольно большой арсенал. Мы нашли даже «Шуманит», весьма дорогое и современное средство очистки поверхностей. Есть там шампуни, кастрюли, сковородки, всевозможные тряпки для уборки, тазики и т.д. Совершенно нормальные магазины, похожие на наши Подмосковные. Понятно, что выбор не так велик, как в Москве, но, учитывая, что страна пережила огромные разрушения и буквально восстаёт из пепла, это очень даже удивительно.
Абхазы настоящие дети гор. Вся их страна расположена на побережье Чёрного моря и состоит из цепи гор, покрытых буйной растительностью. Они рассказали нам легенду о том, как появилась Абхазия:
«Однажды Бог задумал расселить людей по всей земле. Он вызывал их и расспрашивал: «Где вы хотите жить?» — и в зависимости от их пожеланий расселял их. Одних отправил на юг, других, на восток, третьих на север и большую часть на юг. Расселил всех, только собрался отдохнуть, смотрит к нему человек идёт. Спрашивает его Бог:
— Где ты был, когда я всех расселял?
— Я не мог прийти, — честно ответил человек, — у меня сидели друзья.
Подивился Бог дружелюбию этого человека и сказал: «Оставил я себе один райский кусочек земли, думал сам отдыхать там буду, но делать нечего. Раз ты пришёл, земли другой не осталось. Живи здесь.»
Так появилась Абхазия».
Здесь совершенно потрясающий, чистейший, пьянящий воздух. Он прозрачный и буквально создаётся ощущение, что горы дышат на вас. Дышат нежно и свежо. Этот воздух хочется пить. Сначала, когда мы вышли из поезда, точнее ещё в поезде, и мы въехали на территорию гор, было ощущение, что дышать тяжело. Потом же мы поняли, москвичи настолько привыкли дышать городским смогом, что теперь, глотнув свежего кислорода, им становится дурно. Создаётся ощущение нехватки воздуха, а на самом деле это переизбыток кислорода, удивляет их чёрные от городской копоти лёгкие. Бедные лёгкие не знаю, и не помнят, как дышать чистым воздухом.
Местные жители очень приветливы к русским, но нас смотрели, как на экзотику. Все ж таки русские не так часто появляются в Мачаре. Не сразу, но мы обратили внимание на то, что они очень внимательно нас разглядывают – во что мы одеты, как говорим. Под дверью нашей квартиры мы обнаружили стайку детей, которые поздоровались с нами по-русски и смотрели, кто нас привёл, зачем и сколько времени мы здесь пробудем?
Случился с нами и казус, так как на море мы пошли сразу, закинув сумки в квартиру, на радостях мы залезли в него прямо в одежде! 😛 Точнее я в шортах и блузке, так как купальник лежал на дне нашей огромной сумки, а муж в трусах и обратно мы шли – я в мокрой одежде, а муж в рубашке, но без брюк, он их повесил на руку, а ведь сказала ему, выходя с пляжа: «Надень штаны, не пугай своим хозяйством местных жителей, — но он от меня отмахнулся, и мы пошли домой разбирать сумки.» — Так вот, нас догнали трое местных парнишек переходного возраста, один из них, явно был предводителем дипломатической ноты. Он вылетел вперёд и громко, вежливо, но настойчиво, сказал по-русски:
— Молодой человек. У нас так нельзя. Оденьте брюки. Люди ходят и смотрят на вас.
Муж сделал брови домиком, вдруг стал похож на провинившегося школьника младших классов, растерялся и ляпнул:
— Хорошо, я больше так не буду делать.
Бадри засмеялся и махнул мальчишкам рукой:
— Ребята, всё нормально. Уладим этот вопрос.
Я тоже вступилась за супруга, заверив грозных мальчишек, что больше его на улицу без брюк не выпущу. Правда мужу сказала, что, если мы приехали в чужую страну, мы в гостях и обязаны соблюдать местные правила, тем более, что горные народы очень гостеприимны, радушны, но вспыльчивы.

Abhaziya_Puteshestvie23
Поход в первый раз на море запомнился особо. Во-первых, море очень чистое. Людей по одному два человека через двадцать метров. Во-вторых, оно тёплое. Вода плюс двадцать семь градусов. В-третьих, это обилие чаек, сидящих на берегу рядом с людьми. И потрясающая тишина. Только шелест волн и гальки.

Abhaziya_Puteshestvie22
Очень нас потрясли своим умищем местные коровы. Дорожка к морю узенькая, пройти по ней могут, максимум двое и случилось так, что нам навстречу попалась молодая корова с годовалым бычком. Мы шли друг другу навстречу. Так вот корова, увидев, что мы сворачивать с тропинки не собираемся, приняла своё решение: она что-то мумукнула своему отпрыску и свернула на насыпь, по которой тянутся заржавевшие рельсы. Затем она полезла в горку и встала на рельсы. Сынок, ни секунды не раздумывая, и не отставая от мамаши, сделал тоже самое, причём двигался он хвост в хвост с родительницей. Через мгновение восемь копыт зацокали по железнодорожному полотну, довольно быстро удаляясь от нас.

Abhaziya_Puteshestvie24
Моя душа не выдержав увиденного, понесла меня с фотоаппаратом наперевес следом за коровами. Супруг же увидев всё со своей колокольни, предположил, что, скорее всего, домой я вернусь со сломанной шеей. Ибо прыгать по полуобрушившимся насыпям могут только коровы и дураки, коих, как видно из его жизненного опыта на Руси хватает.
Вторая корова, встретившаяся нам на обратном пути, шарилась по помойке. Как это делают коровы? Так же, как и другие. Весьма быстро, грациозно и с пользой для желудка.

Abhaziya_Puteshestvie25
Вечером того же дня нам позвонил наш дед выяснить, что, да как, и грозно сказал по телефону: «Вы там осторожнее ходите. В Абхазии до сих пор берут людей в заложники.» Как на грех, именно в этот момент я включила телевизор с местными новостями, откуда миловидная дикторша вещала: «Сегодня в Сухуми на проспекте Ленина было обнаружено взрывное устройство эквивалентное трём-пяти граммам тротила.» «Ох!» — выдохнула я и уставилась немигающим взглядом на экран, где дикторша продолжала освещать события: «…Потерялся русский турист.»
— Боженька, — схватилась я за горячую головушку, — вот оно, украли, взяли в заложники…
«Турист был пьян, купался в море и утонул, его имя Михаил Н.» — продолжала вещание диктор.
После горячих новостей пошли культурные: «В столицу Абхазии Сухум прибыл симфонический оркестр.»
— Хватит. — Мы выключили телевизор и отправились на море. — Меньше знаешь, крепче спишь.
В первую ночь на новом месте мне спалось плохо. После жаркого дня с гор веяло прохладой и, казалось бы, мы должны были спать, как убитые, но как раз из-за того, что воздух был настолько чистым, что даже кружилась голова, сон снимало, как рукой. Муж же напротив «накислородившись» заснул сном праведника и по квартире всю ночь разносился его богатырский храп. Он им испугал всю живность за окном. Его даже цикады не перекрывали. Часов в пять утра, когда за окном ещё стояла полная чернота, а южные ночи очень тёмные, раздался крик первого петуха, через минуту ему ответил другой петух, и пошло-поехало. Петухи вторили один другому, каждый старался перекричать соседа, но это ещё были цветочки. Где-то через полчаса прямо под нашим окном раздалось тихое ржание мягкое и настойчивое, и мне почему-то подумалось, что это кобыла с жеребенком, так настойчиво могут вправлять мозги своим отпрыскам, только мамаши. Выглянув в окно, я обомлела, прямо под нашим окном стола кобыла с жеребенком, а чуть поодаль щипал траву жеребец. Помчавшись за фотоаппаратом, я посшибала всё на своём пути, задела торчавшие с кровати ноги мужа, чуть не шлепнулась на пол, но все же удержалась и щелкая крышкой фотоаппарата взгромоздилась на подоконник, однако вместо идиллии с лошадьми, я получила серию нелитературных слов от супруга, это и понятно он смотрел очередной увлекательный сон, а ему его испортили.
Надувшись, как индюшка я высунулась в окно, но лошади уже отошли от нашего дома на приличное расстояние. Пришлось снимать их на расстоянии. Пока шла съёмка, стало почти светло, и раздались другие звуки:
— Пи-и-ть, фьи-и-и-ть – низко над землёй на бешеной скорости мимо окна пронеслись три маленьких пичуги. Сначала я подумала, что это воробьи, но голос у пичуг был совсем другой, приглядевшись внимательнее заметила, что их очень много.

Abhaziya_Puteshestvie27

Около пятидесяти особей сидело на проводах и бельевых веревках прямо перед моим любопытным носом, в небе буквально кувыркались в воздухе ласточки. Они взмывали в высоту и камнем падали вниз, они вытворяли совершенно немыслимые пируэты. Это было завораживающее шоу.

Abhaziya_Puteshestvie26
Пока ласточки кувыркались в воздухе, а я кувыркалась с фотоаппаратом под храп своего московского принца, с улицы послышались звуки дерущихся котов. Это был вой сотрясавший воздух до самых гор. Попытавшись разглядеть место поединка, и чуть не вывалившись из окошка, глазам предстала другая картинка. Малюсенький щенок, вывернувшийся из каких-то близлежащих кустов, с рычанием и щенячьим визгом погнал впереди себя такого же малюсенького котенка. Котенок влетел в ближайший подъезд, а щенок остался сидеть перед домом.
Удивительно, но собаки здесь воспитаны по местным правилам. Во-первых, они охраняют весь посёлок, но только ночью, днём же они молча ходят мимо людей, заглядывают им в глаза, просят поесть, но не подходят близко и не заходят в помещение. Собаку можно звать зайти в подъезд, и она не пойдёт. Кошкам же позволено всё. Эти в основном шастают по подъездам, а одного рыжего котенка подростка мы видели и в ошейнике от блох. Сей факт, нас сильно удивил, учитывая местность, где мы находились. Щенок, который гонял по двору котенка сильно запал в мою душу, но муж тут же воспрепятствовал его поимке и последующей эвакуации страдальца с улицы в Бадрину квартиру.
Местные петухи со своими квочками насмешили нас до слёз. Ситуация сложилась такая: большой пёстрый петух с боево-торчащим из хвоста пером отправился на поиски корма. Он гордо вышагивал впереди своего гарема и зорко глядел по сторонам, нет ли поблизости соперничающих мафиозных кланов? :) Всё было тихо и спокойно. Курицы покорно шли за господином. Наконец, петух нашёл какую-то интересную травку и первым клюнул её, показывая дамочкам, что можно присоединяться к столу. Курицы начали послушно клевать семена. Пока они стучали своими клювами петух начал пересчитывать девиц, и обнаружил, что одной пеструшки по имени Гюльчатай — не хватает. Она отстала от стада. Оказалось, что молоденькая рыжая курочка по дороге нашла что-то интересное и застряла в кустах, никому ничего не сообщая. Как только петух понял, что курица вышла из повиновения, он тут же предпринял меры. Мгновенно поставил дыбом все перья и стал зримо больше. Его гребень налился кровью, он стукнул шпорами о землю и торпедой, выпущенной с подлодки, ринулся в кусты. Кусты закачались. Оттуда пулей понеслась, не разбирая дороги, виновница торжества. За ней скакал, звеня шпорами, петушиный гусар. Тучи сгустились, земля затряслась. Рыжуха так напугалась, что попыталась спрятаться внутри стаи, но остальные курочки побоялись попадаться на глаза разъяренному господину и разлетелись в разные стороны. Рыжуха вжала голову в перья насколько смогла и присев на лапки затихла, понимая, что сейчас её будут убивать. Однако петух затормозил прямо перед ней и, посыпав её голову пеплом, тряся над ней гребнем, вдруг резко встал, потом наорал на неё, и буквально, наподдал ей клювом под попку, пихнув в сторону остальных пеструшек, сгрудившихся к тому времени кучкой. Понурая Гюльчатай покорно поплелась следом за всеми. Через минуту все опять построились клином, тьфу, в линию. Первым шёл петух, за ним, не отставая ни на шаг, вышагивали семь куриц.

Abhaziya_Puteshestvie28
Есть и ещё одна достопримечательность в двух километрах от Мачары — если перейти речку и идти вдоль горы, то попадёшь в село Мархяул! Знаменито это село тем, что в нём родился, жил и учился Лаврентий Палыч Берия и тем, что там есть родник чистейшей воды, бьющий прямо из земли. Вода в нём особенная. Сказки о живой и мёртвой воде, вовсе не выдумки, абхазы знают о ней много. Живой водой считаются – минеральная и горная стекающая прямо с вершин, этот же источник, бьющий из земли, считается мёртвым. Мёртвая вода полезна людям, страдающим избытком солей, почечникам и, как ни странно, считается тоже очень целебной, потому что она вымывает из организма всё песок, камушки, в том числе и полезные микроэлементы – соли, кальций, железо. Пить эту воду можно только курсами. Десять дней пьёшь, месяц отдыхаешь и проверяешься у врача.
Ещё в семидесятых годах прошлого столетия, когда он пробился на поверхность, местные жители огородили его, построили небольшой навес, подвели к нему трубы. Сейчас почти всё близлежащее население приезжает на машинах набирать для себя воду. Многие, таким образом лечат почки, да и просто кипятят её в чайниках, ибо она не оставляет никакой накипи.

Abhaziya_Puteshestvie29
Мы отправились за водой пешком с пятилитровой канистрой в руках. До чего же там красивая природа. На берегах речки Мачары пасутся табуны лошадей, воздух пахнет эвкалиптами, кругом буйная растительность.

Очамчири или Очамчыр:
На второй день мы отправились к нашим абхазским родственникам с подарками, привезёнными из Москвы. Что такое побывать в гостях у абхазов, знают лишь те, кто там побывал.! :) Всё дело в том, что они очень гостеприимные. Пока не накормят и не напоят гостя, до «состояния нестояния», так что тот физически больше ничего не сможет взять в рот, они тебя не отпустят. Гость должен быть сыт и пьян, после этого его дровами отвозят в место дислокации, и лишь утром, позвонят по телефону узнать, жив ли гость и не надо ли ему чего-нибудь? Как правило, после похода в гости к абхазам на следующий день тебе уже ничего не надо. Хочется только тихо лежать на море.
Расстояние от Мачара до Очамчыра составляет приблизительно сорок пять километров. Мы проехали мимо поворота на аэропорт, который будет действовать только со следующего года. Есть по этой дороге и ещё одно удивительное место, стоящее чуть в стороне. Это санаторий «Эвкалиптовая роща». Санаторий организован недавно и имеет свою историю. Местные жители копали землю, не знаю для каких целей, и совершенно случайно обнаружили подземные грязевые источники. Больше того помимо целебной грязи, из земли бьют холодные и горячие ключи воды. Сообразив, что на этом месте можно организовать бизнес, предприимчивые абхазы тут же огородили этот участок забором и теперь любой желающий может приехать и за тридцать рублей в час, принимать грязевые ванны, обмываясь горячей и холодной водой, бьющей прямо из земли.

Abhaziya_Puteshestvie31

Мы не успевали изваляться в грязи и принять ванну, нас ждали за столом, поэтому только заехали и сфотографировали это место.

Abhaziya_Puteshestvie30
Пока мы ехали, у нас завязалась беседа. Мне, наконец, удалось выяснить ответ на мучивший меня вопрос: как же теперь правильно называть Очамчири? — Оказалось, что название «Очамчыр» возникло не просто так! Во-первых, оно, действительно, отражает более точно историческое начало. Во-вторых, после войны все абхазские названия населенных пунктов были изменены. Теперь Сухуми – Сухум, Очамчири – Очамчыр, Мачари – Мачара и так далее, связано это с тем, что окончание с буквой «и» напоминает грузинские названия. Это проявляется даже в названии блюд теперь хачапури – это хачапур и так далее. После войны абхазы чётко отстояли свою позицию в изменении всех названий. Кстати и абхазцы их называть неправильно, они себя называют – абхазы. В абхазском алфавите пятьдесят шесть букв, основой абхазского алфавита была кириллица. Абхазский язык считается одним из самых тяжелых языков, его трудно выучить. Более того – это горловой язык, по большей части состоящий из согласных букв.
Теперь о местном колорите. По дороге нам то и дело в огромном количестве встречались бродячие коровы и лошади. Они ничего не боялись. Нам всё время приходилось их объезжать, пугать бибикалкой, но упрямые животные могли встать посередине шоссе, и буравить машину взглядом, выставив вперёд рога.

Abhaziya_Puteshestvie32
Кстати, абхазские коровы довольно боевые. В этом нам пришлось убедиться. При нас беременная корова с раздувшимися боками гоняла от травы, где она пристроилась кушать, собак и кур. Мне показалось, если её разозлить, она и человеку вдарит копытом. Выглядит это так: корова расставляет копыта шире, голову слегка опускает, выставляет рога вперёд и скосив глаза на соперника медленно наступает. Выглядит внушительно, хотя к людям они лояльны, мы их гладили. Они довольно игривы. Неоднократно, мы наблюдали, как молодые бычки и тёлочки скакали вверх, подпрыгивали и играли в коровьи салочки. Забавно, но смотреть лучше издалека. Рядом в этот момент не стоять, затопчут к чертовой матери.
Удивляло одно, почему рядом с ними нет людей? Никакими пастухами, даже и близко не пахло. Лошади вели себя скромнее, но ненамного.
Естественно возник вопрос, откуда столько животных и где их хозяева?  Оказалось, всё гениально просто. Все животные знают своих хозяев, дома, стойла. Поскольку идти им некуда, кругом горы и лишь полоса у моря, да прилегающие к шоссе территории имеют равнинный вид, всех животных просто выпускают на вольный выпас. Утром им открывают стойло, и они идут пастись, куда их душе угодно, а как только солнце начинает садиться, они бредут своему дому, встают перед воротами, и начинают мычать или ржать, в зависимости от вида животного, ровно до появления хозяина. Хозяин, не спеша открывает ворота, и они проходят в стойло. Причём мычать корова будет до тех пор, пока ворота не будут открыты. Мы сами это видели.
Интересные дела творятся с размножением. Оказывается, животные на выгуле сами выбирают себе партнеров, спариваются, как хотят и когда хотят. Хозяева только встают перед фактом, что скоро у них в хозяйстве будет ещё один жеребенок или теленок, которого они могут продать или оставить себе.
Чтобы отличить своё животное и приплод от него, коровам вешают разноцветные ошейники, колокольчики, ленточки, у кого как фантазия сыграет. Как нам рассказали частенько бывает и так, что хозяин отлучается из Абхазии на заработки на несколько месяцев, а по приезде не знает, сколько у него теперь лошадей и какие его, а какие – нет. Считает своими тех, кто пришёл в стойло. Так же обстоят дела и с курами.
Ещё смешнее со свиньями, коих тоже немало на абхазских дорогах. Свиньи ходят везде и жрут всё, что попадается на их пути. Бывают из-за них и конфликты, поскольку прожорливые животные частенько забираются на участки к соседям хозяина. Им надевают на шею большие деревянные треугольники и свинья из-за этого не может просунуть голову в забор и пройти в ворота. Снимают эту конструкцию только, когда они вечером возвращаются домой, так же, как коровы и лошади. Жаль, мне не удалось это дело запечатлеть. Из столицы свиней и коров пытаются гонять, но они всё равно ходят по улицам города. В скором времени власти обещают брать за это с хозяев животных штраф. Точного количества животных никто не знает, и их не подсчитывают.
Наконец, мы прибыли в гости. Раздарили подарки и естественно сели за стол. Зная, что приедут москвичи, мама Бадри приготовила нам только национальные блюда. На столе стояли: мамалыга – круто сваренная каша из кукурузной муки с домашним сыром, хачапур, курица в оригинальном соусе – сациви, свой хлеб и лепешки, свежие помидоры с перцем и молотой зеленью, инжир с участка, соус приготовленный из выжатых помидор, аджики и зелени, фасоль с молотыми орехами и зеленью, чача – виноградная водка (крепость семьдесят градусов), своё вино из своего же винограда. Участки у местных жителей большие по двадцать соток и больше. На них они выращивают кукурузу, мандарины, виноград, инжир, помидоры, огурцы, картошку, лавровый лист, кинзу, петрушку, красный острый перец, орехи фундук, баклажаны, персики, хурму и гранаты. Растут у них и бананы, но не вызревают до готовности.
Стол ломился от явств. Сидеть за столом, когда приезжают гости, принято не только хозяевам, но и друзьям. В итоге нас было больше десяти человек. Ещё один непривычный для нас обычай. Еду в Абхазии едят руками. На моё удивление факту отсутствия на столе вилок и ножей, мне сказали: «У нас едят руками и не надо этого стесняться.» Перед тобой ставят тарелку с мамалыгой и острым соусом — необходимо отломить кусочек мамалыги, окунуть его в соус и отправить в рот, так же едят курицу и всё остальное. Запивается всё это домашним вином. Вилки и ножи потом все же принесли.
Есть и другие особенности. У абхазов не принято, чтобы за столом сидели женщины, но это не относится к женщинам гостьям. Получается, что я должна была сидеть за столом, а семидесятилетняя мама Бадри бегала с тарелками и мне первой ставила блюда. На все мои попытки ей помочь, она отмахивалась и убегала в кухню. В конце концов, она просто выгнала меня обратно за стол и сказала, чтобы, я её не позорила. Как мы не просили посадить её с нами, ничего из этой затеи не вышло. Обычай, есть обычай. Тосты говорят мужчины, но, если женщина попросит слово, ей его дадут.

Abhaziya_Puteshestvie33
Кстати, между собой у них распределены роли, обязательно выбирается тамада, который руководит всем застольем. Он назначает следующего на тост. Абхазы любят шутки, любят смеяться, почитают своих родителей и предков. Тосты длинные, могут быть по десять минут и больше. О войне они разговаривать не любят, но вспоминают. Были несколько тостов об убитых родственниках и друзьях. В тостах, хорошо был виден характер абхазов. Они рассказали историю о местной учительнице, которая во время военных действий вместе с женщинами и детьми пряталась в горах, а её муж, сказал, что никуда из своего дома не уйдёт и его застрелили. Рассказали они и о том, как русские туристы, отдыхавшие на тот момент в Абхазии, совершенно не поняли, что началась война и при виде катеров с абхазскими бойцами с автоматами в руках, просили их взять с собой покататься. Они считали, что это что-то вроде игры в «Зарницу». С нами за столом сидел один человек, по имени Вахо, который непосредственно участвовал в боях. … Но эту тему быстро свернули и тут же начались шутки и смех. Все стараются забыть о плохом и думают о хорошем. О том, что нужно восстанавливать города и мирную жизнь. Они очень ждут туристов, гостей, вспоминают времена СССР, когда все дружили и города были заполнены молодежью и отдыхающими. Скучают по тем временам и надеются, что в скором времени всё будет так же. Готовы восстанавливать санатории, дома отдыха, туристические базы, конные маршруты, пешие переходы по горам. Просили передать, что сейчас уже можно ездить отдыхать в Абхазию. Бояться нечего. Гостям будут рады.
Забавным показался и такой момент. Они спросили — сколько времени мы отдыхаем? Мы ответили: «Второй день.» — Аха-ха-ха, — залился смехом весь коллектив, — вы ещё свеженькие. Вы знаете, что такое отдыхать в Абхазии? Это кушать и пить, кушать и пить. Все тосты в тройном экземпляре. Тренируйте печень, здесь без этого нельзя. Сначала тебя кормят и поят на убой, потом начинают развлекать. Наша культурная программа состояла из похода на горную речку, где мы с удовольствием искупались. Вода летом в реках нагревается и в них купаться, даже приятнее, чем в море. В море вода двадцать семь градусов, в горной речке – около восемнадцати.

Abhaziya_Puteshestvie34
На речку с нами ходил молодой пёс дворянских кровей, живущий с мамой Бадри по кличке Марсик. Ему было шесть месяцев, и он чего только не вытворял. Ловил зубами рыбу, плавал, и его уносило течением, потом он возвращался к нам по берегу. Гонял телят, за что чуть не получил копытом от мамаши-коровы. Утащил мои тапочки, еле успели отобрать, пока он их не бросил в речку. Кстати, по речке постоянно плывут разнообразные тапочки, потерянные местными жителями. На берегу многие жарят шашлыки и отдыхают так же, как и у нас. Один абхазский товарищ с соседнего берега так наотдыхался, что при попытке войти в речку, а воды в том месте было по колено, умудрился упасть и чудом вылезти обратно на берег. Нам за него стало страшно.
Ночью сытых и пьяных нас отвезли домой. Абхазы дорожат гостями и обязательно приводят тебя в квартиру, пьют с тобой чай или кофе, чтобы посмотреть, в порядке ли гость? С собой нам налили бутылку чачи. Последствия бурного, острого стола у меня случились уже ночью. Мой желудок к такому напору перца не привык. Самое обидное, что именно этой ночью отключили воду. Вот это был настоящий праздник. Да. Набравшись впечатлений и освобождаясь от них каждый час, я не спала практически всю ночь. Воду дали только в одиннадцать утра.

Новый Афон:
На месте нам не сиделось. На следующий же день отправились на экскурсию в Новый Афон.

Abhaziya_Puteshestvie35

Все экскурсии можно заказать у ворот ботанического сада и это очень удобно. Оттуда же и отправляются автолайны с туристами по всем направлениям. Цены умеренные. За экскурсию, длившуюся семь часов, мы заплатили по пятьсот пятьдесят рублей с носа. Экскурсий огромное количество, перечислю некоторые из них:

  • Озеро Рица — водопады «Девичьи слёзы» и «Мужские слёзы» — голубой каньон;
  • Отапская пещера – термальные источники в селе Кандык;
  • Новый Афон – Новоафонская пещера – храм Симона Кананита – лебединое озеро;
  • Паломническая экскурсия — храм Симона Кананита – грот Симона Кананита – Иверская гора с колодцем святой воды – собор святого Пантелеймона;
  • Команские святые места – храм святого мученика Василиска – храм святого Иоанна Златоуста – святой источник;
  • Форелевое хозяйство – река Мчишта – наскальный монастырь;
  • Пицунда – органная музыка – экскурсия по вечерней Гагре;
  • Сероводородный источник – конная 2-х часовая прогулка;
  • Рафтинг по реке Бзыбь – дайвинг «Подводный город»;
  • Рыбалка в открытом море;


Все перечислять не буду, есть чем заняться по вкусу каждому. Пока туристов в городе мало и местные жители очень стараются сделать всё возможное, чтобы заинтересовать людей. На экскурсию всех везут в маршрутках, джипах и просто больших автомобилях, на автобусах почти не возят. Набирают туристов со всех открытых санаториев, а также дикарей, таких как мы, и как только набирается целиком машина, тут же отправляют смотреть местные красоты. Ехали до Нового Афона не больше сорока минут. По дороге видели ужасающие разрушения. Водитель старался везти нас мимо искореженных домов, как можно быстрее, а экскурсовод всячески отвлекала нас от созерцания последствий войны. Глядя на всё это, действительно становится страшно.
В Новом Афоне во всех туристических точках всё восстановлено. Как только подъезжаешь к любому монастырю или к пещере, ощущение, что никакой войны не было, всё тихо, мирно и красиво. Много людей, много туристов. Первым местом нашего посещения был храм Симона Кананита, одного из апостолов Иисуса Христа. Очень красивое место. Богатую историю имеет Новый Афон. Самое древнее его название — Псырцха -произошло от названия протекающей здесь реки, берущей начало в горах из родника в пихтовой роще (псырцха — пихтовый родник).

Храм святого апостола Симона Кананита:
У подножия Афонской горы, недалеко от искусственного водопада стоит небольшой храм, построенный в период расцвета древней Анакопии.

Abhaziya_Puteshestvie36

Это уникальный памятник греческого (византийского) церковного зодчества. Самый старый из действующих храмов Нового Афона стоит на левом берегу реки Псырцхи, рядом с известным новоафонским водопадом и электростанцией.

Abhaziya_Puteshestvie37

Под храмом похоронен апостол Симон Зилот из Каны Галилейской (Симон Кананит), сын Иосифа Обручника, сводный брат Иисуса Христа, проповедовавший в Абхазии. Здесь также погребён царевич Димитрий, брат абхазо-имеретинского царя Георгия. Храм был построен в IX-X веке, внутри него до сих пор можно увидеть фрагменты расчищенных древних фресок.
В IX веке, в период расцвета Анакопии, на мощах Симона Кананита был выстроен храм, разрушенный потом мусульманами-завоевателями. Позже, в X веке, храм был восстановлен на старом фундаменте, украшен внутри уникальной фресковой росписью. В дни гонений на христиан и установления Советской власти в Абхазии стены были забелены. На сегодняшний день удалось очистить лишь малую часть фресок.

Abhaziya_Puteshestvie38
Храм Святого великомученика Симона Кананита является действующим, стоит на территории современного Нового Афона. Симону идут поклониться и испросить счастья в супружестве, любви и благополучия. По старой христианской традиции, которую свято чтят в этих местах, двери Симоно-Кананитского храма закрывают для посторонних во время свершения церковных таинств – венчания, крещения, исповеди.

Святой Апостол Симон Кананит или Зилот:
Святой Апостол Симон (с евр. Услышание) Кананит, память которого празднуется Православной Церковью дважды в году: 10 мая и 30 июня, был сродником и учеником Христовым из числа 12-ти Апостолов. Происходит он из Каны Галилейской отчего и называется в истории Кананитом или Зилотом (с греческого ревнитель закона) ибо отличался особой ревностью к закону (Деяния 1-13).

Abhaziya_Puteshestvie39
Родителем Святого Апостола Симона был праведный Иосиф (память 26 декабря), обручник Пресвятой Девы Марии, происходил из Царского рода Давидова, был потомком Святого Царя псалмопевца (память 26 декабря) и сына его Святого Царя и пророка Соломона. Отец Симона Иосиф принадлежал к простым ремесленникам, был древоделом, т. е. плотником и снискивал ежедневно пропитание трудами рук своих. До 80-летнего возраста он жил в чистоте и святости как простой, но честный и добродетельный труженик и имел в супружестве Саломию. Четыре сына и две дочери произошли у этой благословенной четы.
Он упомянут в списках апостолов в Евангелии от Матфея (10,4), от Марка (3,18), от Луки (Лк 6,15), а также в Деяниях Апостолов (1,13). Он называется Симоном Зилотом или Симоном Кананитом, чтобы отличить его от Симона Петра. Никаких других сведений об апостоле Новый Завет не приводит. Прозвище Зилот иногда истолковывается как приверженность иудейскому национализму (зелотам).
Симон Кананит отождествляется со сводным братом (от Иосифа и Саломии) Иисуса Христа, который справлял свадьбу в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино. Его отождествляют с Симеоном, апостолом из числа 70, который стал вторым епископом Иерусалима после казни Иакова Праведного.
Согласно преданию святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте и Ливии. Возможно, проповедовал вместе с апостолом Иудой Фаддеем в Персии.
Есть сведения (скорее всего, легендарные) о посещении апостолом Симоном Британии.
По преданию апостол принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа, был заживо распилен пилой.
Погребён в городе Никопсии, местоположение которого вызывает споры. Согласно наиболее распространённой теории, этот город — нынешний Новый Афон в Абхазии; по другой — он находился на месте нынешнего посёлка Новомихайловского в Краснодарском крае. Впоследствии (в XIX веке) на предполагаемом месте подвигов апостола, близ Апсарской горы, был сооружён Новоафонский монастырь Симона Кананита. Там и сегодня показывают пещеру, в которой подвизался апостол.
Часть мощей апостола находится в базилике апостола Андрея Первозванного в Кёльне (Германия).

Монастырь святого апостола Симона Кананита в Новом Афоне:
Новоафонский монастырь главная достопримечательность этого места. Здесь можно купить освященные иконы, масло и другие атрибуты. Храм пострадал от военных действий и его сейчас спешно восстанавливают, тем не менее, чтобы зайти в него женщинам и мужчинам в шортах, нужно надеть на себя юбки, которые лежат при входе и женщины должны повязать платочки. Всё это бесплатно. Как только выходишь из монастыря вещи нужно положить на место. Фотографировать можно в любом месте.
История православного Новоафонского монастыря (Симоно-Кананитского монастыря) сравнительно невелика. В августе 1875г. несколько монахов обители св. Пантелеймона, расположенной на горе Афон в Греции, прибыли в Абхазию для выбора места для нового монастыря. Этому предшествовало их обращение в 1874 г. к наместнику Кавказа великому князю Михаилу Романовичу с прошением о предоставлении земли для устройства новой обители. Было дано высочайшее согласие, и уже в 1876 г. на пустынном берегу Черного моря началось возведение нижней части монастыря. Через восемь лет иноки приступили к строительству нагорного монастырского комплекса. Православная церковь празднует 23 мая память одного из 12 апостолов Христа — Святого апостола Симона Кананита. Святыней монастыря является чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.
Симоно-Кананитский монастырь, расположен на высоте 75 метров над уровнем моря у подошвы Афонской горы. Новоафонский монастырь был основан в 1875 году монахами со Старого Афона. В Новом Афоне монастырские корпуса с церквами строились в 1883―1896 годах. В центре западного корпуса возвышается 50-метровая колокольня с часами, мелодичный бой которых слышен далеко. Под колокольней расположена бывшая монастырская трапезная, стены которой, как и в маленьких церквах, расписаны фресками, выполненными известными волжскими мастерами — братьями Оловянниковыми.
Летописи говорят, что в IV веке по Рождестве Христовом на месте погребения апостола Симона была построена во имя его церковь, а в VI веке свет Христова учения начал здесь водворяться со всею силою веры, которую последующие поколения христиан перенимали и распространяли далее. Брошенное святыми апостолами семя слова Божия начало успешно прирастать и благотворно распространяться, так что и Антиохийские, и Константинопольские Патриархи, в силу укрепления и расширения христианства в Абхазии, удовлетворяя просьбы и духовные потребности новопосвященных жителей сей земли, стали назначать сюда самостоятельных епископов.
В центре четырехугольника, образованного корпусами монастыря, высится Пантелеймоновский собор, построенный в 1888―1900 годах. Его венчают пять куполов; высота центрального — 40 метров. Длина собора — 53,3 метра, ширина — 33,7. Он построен в так называемом ново-византийском стиле, весьма распространенном в русском церковном зодчестве конца XIX — начала XX века. Стены изнутри богато расписаны в 1911―1914 годах мастерами из села Палех Владимирской губернии и группой московских художников под руководством Н. В. Молова и А. В. Серебрякова. Фрески отличаются сочетанием главным образом голубых, коричневых и золотистых тонов. В ряде случаев отмечается отход от канонов иконописи, что особенно относится к изображению Марии Магдалины, выполненному, по некоторым данным, рукой известного русского художника М. В. Нестерова, а также к сцене Страшного суда у центрального входа. Стенные росписи Пантелеймоновского собора интересны и в том отношении, что они являются одним из последних памятников русской церковной иконописной школы. Собор — крупнейшее культовое сооружение Абхазии. В нем может одновременно поместиться более трех тысяч человек.
Монастырь был построен у древнего храма апостола Симона Кананита, где под спудом почивают его святые мощи. Неподалеку от храма находится пещера, в которой, по преданию, уединялся и молился Симон Кананит. Пещера эта в 1884 году освящена водосвятием, и в ней поставлена икона святых апостолов Андрея и Симона, именем которых она называется с незапамятных времен.
Монастырь также известен фактом участия в его строительстве императора Александра III в 1888 году. Православная церковь празднует 23 мая память одного из 12 апостолов Христа — Святого апостола Симона Кананита. Святыней монастыря является чудотворный крест с частицей Древа Животворящего Креста Господня.
Если копнуть историю, то мы увидим, что времена были разными. Абхазия неоднократно была завоевана разными народами и греками, и римлянами, и турками. По завоевании турками абхазцы изменили христианству, приняли ислам и многие христианские храмы, в том числе и храм святого апостола Симона Кананита, разрушили. Доказательством светлого прошлого осталось лишь то, что в самых глубоких ущельях Кавказа, Абхазии, Осетии и всей земли Иверской сохранилось множество развалин монастырей, храмов без куполов и других живых свидетельств древнехристианского благочестия.
Место погребения святого апостола Симона Кананита всегда было у местных обитателей в особенном почитании. Его могила и разрушенный Симоно-Кананитский храм, под спудом которого пребывает и теперь нетленное тело святого апостола Симона, оставалось для всей Грузии и Абхазии главным и указующим маяком Христовой веры и просвещения.
В 1875 году древний храм во имя святого апостола Симона был не только возобновлен, но и при нем основали Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь, ставший центром православного просвещения Кавказа и всего юга России.
Самым величественным сооружением монастыря является собор во имя великомученика Пантелеимона. Монастырь после открытия нагорного комплекса в 1896 г. вступил в период своего расцвета, продолжавшегося фактически до начала революции. Усилиями настоятелей обители и братии и при явной помощи Божией Новоафонский монастырь превращается в духовный центр Кавказа. Ежегодно его посещают тысячи паломников, среди которых — представители всех сословий Российской империи — от крестьян до Великих князей. Поражают хозяйственные успехи обители! При монастыре работали несколько заводов — свечной, кирпичный, маслобойный, конский, имелись живописная, переплетная, швейная, часовая, сапожная, литейная мастерские. Огромные пространства на склонах гор вокруг монастыря были засажены мандариновыми, лимонными, оливковыми, ореховыми, сливовыми садами, виноградниками, кукурузными, картофельными полями. Также действовали две пасеки и ботанический сад с экзотическими растениями. Следы былого могущества монастыря видны и сейчас — до сих пор вокруг обители цветут сады и приносят богатый урожай виноградники, посаженные братией. Ведь до прихода русских монахов на этих горных склонах никаких культур не возделывалось и не росло. Закрыли обитель в 1924 году за «контрреволюционную агитацию». В дальнейшем монастырь использовался под склады, туристическую базу, краеведческий музей, госпиталь.

Abhaziya_Puteshestvie40
Выйдя из монастыря, мы отправились на дорогу грешников.

Дорога грешников:
От Покровской церкви к монастырю ведет тропа грешников, выложенная камнями и обсаженная кипарисами. Считается, что пройдя по тропе от церкви до монастыря с человека сбрасываются все грехи. Это не дорога грешников, это дорога соблазнов. Дорога грешников длинная и спускается по горе от Новоафонского монастыря вниз.

Abhaziya_Puteshestvie41

По идее надо идти по этой дорожке и думать о своих грехах, но не получается, ибо посередине дороги, стоит дегустационный зал местных вин и чачи, там мы не только надегустировались, но купили для нашего деда приличного сухого вина, которого в Москве не найдёшь, а если и найдёшь, то скорее всего подделку. Там же мы приобрели три вида чачи – классической виноградной, настоянной на коре дуба и настоянной на фейхуа, сразу же позабыв о грехах. Дальше по дороге стояли местные торговцы с орехами, домашним вином, душистым чаем, чачей и т.д.
Пройдя всю дорожку, мы спустились на смотровую площадку. Со смотровой площадки у Новоафонского монастыря открывается замечательный вид на Новый Афон от моря до горы, на вершине которой расположена Генуэзская башня.

Грот Симона Кананита:
Место убиения римлянами Симона Кананита и его захоронения, а так же его келья находятся чуть ниже монастыря построенного в его честь.

Abhaziya_Puteshestvie42

Это удивительное по красоте местечко, расположено на горной речке, где бьют чистейшие ключи родниковой воды. Мы все набрали эту воду с собой.

Abhaziya_Puteshestvie43
Что нам известно о Симоне Кананите? На его свадьбе Иисус Христос сотворил свое первое чудо! Симеон был настолько беден, что к середине праздника вино закончилось. Распорядитель стал спрашивать у жениха, как ему поступить. Иисус, услышав это, сказал: «Наливайте в кувшины простую воду и начинайте раздавать гостям.» Каково же было удивление виночерпиев, когда в чаши гостей полилось вино! Не знаю, насколько это чудо можно считать “положительным”, как говориться, не мне судить, но после этого Симеон так уверовал в христианские ценности, что оставил свою невесту за свадебным столом, и стал повсюду следовать за Иисусом и проповедовать веру Христову.

Abhaziya_Puteshestvie44
В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и все проходило. В пятидесятых годах нашей эры Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцха, в пещере на берегу одноименной реки.

Abhaziya_Puteshestvie45
Жил он в посте и молитвах, оберегал семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Симон Кананит первым начал крещение местных жителей – предков современных абхазов. Но христианство только устанавливалось в этой части Понта Эвксинского, и в годы правления грузинского царя Адеркия на берегу реки римские язычники схватили Симона Кананита и отрубили апостолу голову. В некоторых изданиях сказано, что Симон был распят на кресте в Британии, где как будто бы и был погребен, но Русская Православная церковь считает это мнение ложным. Предание говорит, что Симон Кананит попадал в свой грот-келью через узкое отверстие в своде. Монахи-отшельники снизу прорубили второй вход в грот Симона Кананита, выложили каменную лестницу из известковых плит. Они же на стенах пещеры выложили мозаикой лики Иисуса Христа, Богоматери и самого Симона Кананита. По преданию этот след оставил сам Симон Кананит. До него нужно дотронуться рукой и загадать желание. След отполирован тысячами ладошек.
Мы нашли ещё один след в камне, чуть дальше следа Симона и предположили, что это была священная собака. В камне была отпечатана лапа собаки. Неподалёку от него лежал старый ирландский сеттер, видимо тоже паломник.
Священная купальня, место паломничества верующих. Вода в ней семь-восемь градусов, тем не менее, все туристы раздеваются до купальников, лезут внутрь озерка, и сидят в купальне с синими носами, освящая святой водой свои бренные тела. По преданию нужно омыть всё тело, желательно с головой. Я только ноги помочила и вылезла. Холодно. Находятся и такие, кто прямо из этой же купальни набирают воду в бутылки и пьют её. Мда. Представляю, что можно подхватить на свою жо…, тьфу, голову напившись такой водички и учитывая, сколько людей за день посидели в этой купальне, хоть вода там и проточная.
Чтобы попасть в келью Симона Кананита нужно подняться вверх по очень крутой лестнице из местных камней построенной монахами, честно говоря, на тридцатиградусной жаре, я там чуть коньки не отбросила. Поплохело не только мне, но и ещё некоторым, но зрелище того стоило. Отдышалась я только в земляной келье. Что такое земляная келья? Это довольно большая дыра внутри горы, где стоят иконы, принесенные сюда верующими, и где почти постоянно горят свечи. Свечи можно купить здесь же их продают работники заповедника. Келью можно фотографировать, но там очень темно и многие снимки не получились.

Новоафонская пещера:
Как ни странно, в пещеру лезет огромное количество туристов. Ещё не дойдя до её ворот прямо на земле, мы обнаружили вот этого богомола и задержали всю группу, пытаясь его поймать, как оказалось, бегает гадёныш, очень быстро.

Abhaziya_Puteshestvie47
Анакопийская гора (Апсарская, Иверская гора) — гора в Новом Афоне. Высота — высоту 344 м. На вершине горы находятся развалины города Анакопия, в недрах горы Новоафонская пещера.

Abhaziya_Puteshestvie46
В пещере девять больших залов, спелеологи при активной помощи местного энтузиаста спелеолога Гиви Смыра покорили его после 36-часового штурма. Миллионы лет скрывала она свои тайны в недрах Иверской горы и была открыта совсем недавно, в 1961 году. А в 1975 году по искусственному туннелю, проведенному к пещере, прошел первый поезд «пещерного метро» с туристами. Этот уникальный электропоезд «Турист» не имеет аналогов. Он был спроектирован в проектном институте угольной промышленности и изготовлен на Рижском вагоностроительном заводе. Новоафонская пещера — колоссальная карстовая полость, по своим размерам соперничает с самыми именитыми подземельями мира, в том числе с такими гигантами, как Шкоцианская пещера и Карлсбадская. На многие сотни метров протянулись огромные залы и вьющиеся причудливыми меандрами галереи. Поражает своей красотой необыкновенный пещерный ландшафт: от дикого хаоса сумрачных нижних залов до сверкающих белизной великолепных сталактитовых дворцов. Здесь можно увидеть загадочные зеленые глаза «живых» пещерных озер, очароваться неповторимой гармонией звуков в «музыкальных» гротах и бесконечной красотой, и разнообразием уникальных кристаллических образований.
Вывеска при входе в пещеру довела нас до истерического хохота. Пункт о том, что в пещере нельзя справлять малую и большую нужду в комментариях не нуждается. Чтобы покакать в пещере, нужно быть богатым человеком и заплатить за удовольствие тысячу рублей.

Abhaziya_Puteshestvie48
Дальше нас посадили в вагонетку и отвезли под землю, где после тридцатиградусной жары было прохладно и хорошо. Целых полтора часа мы слушали про сталактиты, сталагмиты, известняк, горные породы, воду – главную строительницу пещер и всё это сопровождалось музыкой Баха и местными мелодиями. Температура воздуха в пещере составляет двенадцать – четырнадцать градусов тепла. В пещере девять залов из них туристам показывают только шесть. Из оставшихся трёх залов один очень низкий, туда не пролезть группой, ещё в одном самом высоком, высота потолка сто метров идут органные концерты и хоровое пение акапелла, а в последнем зале ведутся научные работы и там стоит оборудование. Обнаружил пещеру местный шестнадцатилетний паренёк, после чего ей заинтересовались учёные. Фотографировать можно всё, но нужна хорошая аппаратура. Большую часть снимков пришлось удалить, потому что наш фотоаппарат не предназначен для ночных съёмок, а в пещере темно.

Лебединое озеро:
А белый лебедь на пруду, качает павшую звезду… (Группа «Лесоповал»)

Abhaziya_Puteshestvie49
Пётр Ильич Чайковский тут совершенно ни при чём. Венцом нашей экскурсии было посещение парка и Лебединого озера. Называется оно так потому, что там плавают белые лебеди. На самом деле это не один пруд, а несколько прудов, сообщающихся между собой. Лебеди прекрасны. Одна из самых красивых и величественных птиц. Кстати они обладают довольно склочным характером, как и многие монархи. Выглядят же по-царски. Все птицы ручные и подплывают близко к людям.
Очень красиво смотрится ресторан, расположенный прямо на воде, оттуда разносится современная музыка и там сидит довольно много народа.
В Сухум мы вернулись в семь часов вечера, после чего сразу же отправились на море, искупались, закрепили впечатления коньяком «Абхазия» купленным в дегустационном зале и повалились спать. Всю ночь мне снились земляные кельи, козьи тропы и как я по ним куда-то лезу.

Ботанический сад:
До Ботанического сада можно добраться на любой маршрутке из любого места. Проезд стоит всего пятнадцать рублей.

Abhaziya_Puteshestvie50

В саду более пятисот различных видов растений. Сухумцы гордятся своим садом, он небольшой, но очень красивый. Мы заметили там местных белок, они отличаются от наших белок по окрасу и у них короткая шерсть, то есть белки гладкие. Будучи бывшей собачницей, я их классифицировала, как южный вид «гладкошерстные белки». Сфотографировать не удалось. Супруг решил подманить их цоканьем и окончательно распугал. Сделав за ними пару кругов по периметру сада, я взмокла и успокоилась. Ботанический сад можно отнести к восьми чудесам Света, тем более что сады – только Семирамиды, там уже есть.
Сад занимает более тридцати гектаров и разделен на пятьдесят «смотровых» участков. Там произрастают не только типичные для субтропического климата растения, но и редкие экземпляры. Сокровищница флоры на сегодняшний день располагает почти пятью тысячами видов и сортов деревьев, кустарников, цветов.

Abhaziya_Puteshestvie51
Так, здесь хорошо прижились представители семейства цитрусовых, оливковые деревья, чайные кусты. Но все-таки главное богатство Сухумского ботанического сада не только и не столько в этом. Предмет гордости – кавказская липа, появившаяся на свет задолго до официального создания сада, а точнее, до 1840 года. Любопытно, что, несмотря на свой «недетский» возраст, и габариты – три метра в диаметре – долгожительница цветет и плодоносит. Конечно, когда врач Багриновский задался целью разбить такой «цветник» никто и предположить не мог, что его дело окажется столь результативным.

Abhaziya_Puteshestvie52
От военных компаний Сухумский сад страдал не раз. Немалый урон нанесли ему турки в 1853-1855 годах, два десятилетия спустя они же буквально стерли его с лица земли. В 1880-е сад не восстанавливался, к обновлению посадочного материала приступили только в 1894-м, после того, как военное ведомство отказалось от Ботанического.
Сегодня Сухумский ботанический сад живет полноценной жизнью. Его существование поддерживается в том числе и за счет туристов, приезжающих сюда полюбоваться уникальными растениями, со всего мира.

Сухумский питомник обезьян:
После признания Россией независимости Абхазии все заговорили о военных базах и торговых связях, оставив практически без внимания один интересный вопрос – о значении этого события для сухумских мартышек. Расположенный на склонах горы у черноморского побережья, Сухумский научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии (НИИЭПиТ), именуемый в просторечье питомником обезьян, был известен на весь Советский Союз.

Abhaziya_Puteshestvie53

В былые времена он являлся одним из ведущих мировых приматологических научных центров, который посещали самые разные гости, от руководителя Северного Вьетнама Хо Ши Мина до героя Великой Отечественной войны маршала Георгия Жукова. После грузино-абхазской войны 1992-1994 гг. для питомника настали трудные времена. Питомник остался без обезьян, сотрудников и финансирования. Теперь появились новые исследовательские программы, поголовье обезьян увеличилось, и ученые института надеются, что официальное признание Абхазии будет способствовать возрождению их центра, которому насчитывается вот уже 81 год. Основанием для создания Сухумского питомника стала потребность многих российских ученых в экспериментах над приматами, поскольку изучение человеческих недугов на обезьянах срочно нуждалось в развитии. Как правило, приобретение обезьян для научных целей в царской России спонсировалось исключительно самими учеными, что значительно тормозило развитие российской медицины.

Abhaziya_Puteshestvie54
Тем не менее, положительные результаты в ходе экспериментов, связанных с брюшным тифом, сифилисом, чумой и заболеваниями головного мозга сделали свое дело, и уже в августе 1927 года появился научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии. Первыми «жильцами» питомника были всего четыре обезьяны – пара шимпанзе и пара павианов анубисов. Изначально планировалось поселить не менее пятнадцати обезьян, купленных в Гвинее, однако большинство погибло в дороге. Тем не менее, в начале девяностых в питомнике насчитывалось около трех тысяч особей. К сожалению, на сегодняшний день количество питомцев в клетках и вольерах питомника составляет чуть более трехсот обезьян, принадлежащих к десяти различным видам из стран Африки, Южной Америки и Азии. Во время войны с обезьянами была большая проблема, когда началась стрельба и бомбёжки, а Сухум бомбили с воздуха, обезьяны разбежались, и их пришлось вылавливать, учитывая, что кругом лесистые горы, это было сделать очень сложно. Большую часть питомника просто перестреляли, так как бои шли серьёзные и впопыхах люди с обеих сторон принимали обезьян за соперников. Очень жаль, но от питомника осталась только третья часть. Коллектив НИИ экспериментальной патологии и терапии мужественно пережил войну 1992-1993 гг., под выстрелами и снарядами спасая от гибели оборудование лабораторий, стадо обезьян от голода и холода, от расхищения. В течение первых двух послевоенных лет в питомнике погибло около 100 обезьян от голода и холода. В последующие годы рождение новых обезьян преобладает над их гибелью. Это говорит прежде всего о более достаточном питании обезьян, о поддержании в холодные месяцы допустимой для выживания обезьян температуры в помещениях. Благо прекратились перебои с энергоснабжением, благодаря усилиям дирекции и инженерного отдела по ремонту электросетей. В Институте бесперебойно работает завод по изготовлению брикетированных кормов, что не только в основном обеспечивает кормом обезьян, но и дает брикеты для бартерного обмена с хлебозаводом, обеспечивает брикетный завод необходимыми полуфабрикатами. Дирекция и отдел снабжения не дремлют, находят в разных местах Абхазии натуральные продукты питания (овощи, фрукты).
Финансирование института пока оставляет желать лучшего, но все равно в нем успешно функционирует несколько научных лабораторий, включая лаборатории физиологии, патологии высшей нервной деятельности и онкогенных вирусов. Обезьяний питомник расположен на горе, чтобы попасть в него нужно довольно высоко подняться по большим каменным ступеням. Это любимое место, как для туристов, так и для местных жителей. Билет стоит всего сто рублей. Тут же продаётся корм для обезьян и если его купить, то можно самому кормить этих животных прямо с рук. Мы купили мешок с кормом – орехи, арбуз, нарезанный кусочками, груши, морковка и отправились смотреть питомник. В самом начале осмотра стоит огромный памятник обезьяне.
В питомнике много видов это: макаки-резусы, гамадрилы, японские макаки, мартышки и другие. У каждой обезьянки на ляжке задней ноги с внутренней стороны вытатуирован порядковый номер. Они очень общительны, с удовольствием протягивают руки сквозь решетку, их можно погладить по ладошке. В каждой клетке сидит отдельная группа обезьян, состоящая из самца, нескольких самок и детенышей. Они играют, вычёсывают друг друга, попрошайничают, дерутся за лакомые куски. Забавно было наблюдать, как группа японских макак задиралась через стенку с группой макак-резусов. Крик стоял на всю гору. К месту происшествия сбежались все туристы. Собственно, спор состоял только из-за того, что обезьяны не нравились друг другу внешне, буквально по принципу: «Чего смотришь? До чего же у тебя противная рожа. На себя посмотри.»

Abhaziya_Puteshestvie55
Один из самцов макаки резуса показал чудеса сообразительности. Как только он увидел в нашем пакете орехи, он протянул руку, быстро начал выбирать орешки и заталкивать их за щёки. Набив полный рот, а это приблизительно семь штук фундука в скорлупе, он тихонько уединился в дальний угол и пока его не увидел главный самец, начал всё это быстро поедать. Кстати, если его прищучит глава семейства, то сразу же отлупит.
Мы видели полуторамесячного малыша, которого бросила мать и теперь работник питомника показывает его всем желающим, даёт подержать его в руках и с ним за деньги можно сфотографироваться. Нам показалось это неправильным, но мы промолчали. Малыш пугается, пищит, смотреть на него тяжко. Спросили, что с ним будет дальше, работник сказал, что его посадят с такими же брошенными обезьянками-ровесниками, а пока он живёт у него дома и они с женой выкармливают его смесью для грудных детей, которую покупают в аптеке.

Abhaziya_Puteshestvie56
Здесь же работает музей. Он маленький, но очень интересный. В питомнике проводилась и проводится огромная научная работа. На обезьянах апробируются новые лекарства, которые потом идут в производство.
В Институте сохранились следующие архивы: научная часть в виде отчетов; патологоанатомический, клинический, зоотехнический и административный.

Abhaziya_Puteshestvie57
В послевоенные годы (1994-2002) основным направлением научной работы НИИЭПиТ АНА является изучением на обезьянах действия экстремальных факторов послевоенной обстановки в Абхазии на высшую нервную деятельность обезьян, сердечно-сосудистую, пищеварительную систему, кроветворную систему приматов, включая возрастные аспекты в происхождении эписиндрома у населения послевоенной Абхазии. Результаты этих исследований подтверждают значимость экстремальных факторов для здоровья человека по данным америко-вьетнамской, афганской и, конечно, грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.
НИИЭПиТ АНА планирует расширить эту работу. Готовятся условия для договорных плановых тем с Эндокринологическим научным центром (Москва), с Управлением ракетных войск стратегического назначения (Москва). Такие же шаги предприняты для связи с ИЭМ РАМН (С.-Петербург), Институтами онкологии и гематологии РАМН (Москва). Отдельного внимания заслуживает библиотека Сухумского питомника, в которой собрано более полумиллиона единиц научной литературы, в том числе и по приматологии. Причем библиотечным фондом научно-исследовательского института пользуются не только его сотрудники, но также студенты медучилищ и доктора из стран дальнего зарубежья, включая Польшу, Германию и Соединенные Штаты. Обратите внимание и на достижения Института, в стенах которого было защищено около ста тридцати кандидатских и примерно тридцать докторских диссертаций.

Команы:
Современный Коман находится на севере от Сухума в 15 километрах и расположен на левом берегу реки Гумиста, а если быть точнее, у слияния её двух рукавов (восточной и западной). Местность же, где он расположен и окружающие его села по абхазски назывались как в старину, так и ныне – «Гума», переводится с древне-абхазского (абазского) языка как «на, возьми сердце». Если посмотреть на Гуму с высоты орлиного полёта, мы заметим местность до удивления похожее на сердце. Сердце образуется от очертания двух рукавов реки Гумисты. Это место украшено тремя жемчужинами Вселенского характера, тремя светилами христианского мира. Это три храма. Один с востока в честь великого молитвенника и пророка Илии. Второй с запада тоже в честь пророка Илии, и рядом с ним святой источник. Третий храм с севера назван в честь Пресвятой Богородицы Девы Марии. Сейчас опустела Гума своим населением.

Abhaziya_Puteshestvie58
Мы отправились в Команы на экскурсию от Ботанического сада во второй половине дня. Экскурсия небольшая и длится всего четыре часа, но, сколько интересного за это время нам удалось увидеть и узнать. Рассказ хочется начать с нашего водителя Астамура, экскурсовода и водителя в одном в лице. Астамур, молодой, очень подвижный, горячий абхазский парень, приехал за нами в Ботанический сад, и в его машине уже сидела одна русская семья – муж, жена и двое детишек. Мы быстро разговорились и выяснили, что все мы живём рядом. Они в подмосковном городе Люберцы, мы в Москве. Как только мы все перезнакомились, Астамур повёз нас на экскурсию. Минут десять мы ехали по Сухуму, а потом наша машина вырулила на горную дорогу. Астамур начал свой рассказ:

Abhaziya_Puteshestvie59
— Мы сейчас поедем по району, в котором шли наиболее ожесточенные бои. Не пугайтесь, но целых домов здесь, почти не осталось. Во время войны я был мальчиком, мне было всего двенадцать лет, поэтому я не участвовал в сражениях, а был с мамой далеко отсюда, но, — Астамур показал рукой в стекло машины, — именно здесь шли страшные бои. Если мы посмотрим направо, увидим заброшенное грузинское кладбище, сейчас оно заросло и сюда никто не ходит. Кстати, недалеко отсюда находится село, где родился Берия. Если посмотрим налево, увидим абхазское кладбище, оно действующее. Не удивляйтесь, есть у нас могилы и на домашних участках. Именно в этом районе погибло очень много людей. Вы только представьте, мы начали войну с охотничьими ружьями в руках. Буквально отбивались ножами и камнями. Камнем можно легко убить. Только потом, когда появились трофеи, стало легче. На роту приходились всего один-два автомата. Оружие добывали сами, в бою. Очень тяжело было переносить раненых и убитых. Все дороги контролировались грузинами и нам приходилось ночью, козьими тропами выносить своих с поля боя. За независимость Абхазии здесь сражались не только местные жители, рядом с ними стояли русские ребята, чеченцы, осетины, кабардино-балкарцы и другие. Многие поддержали нас и без этого мы не смогли бы одержать победу. Мы абхазы помним это и чтим память обо всех сложивших здесь голову.
— Да-а-а, — задумчиво протянул мужчина из Люберец, — скажи Астамур, наверное, и сейчас в республике оружия хватает? Астамур оставил этот вопрос без ответа и только показал нам огромный охотничий нож, лежавший в бардачке его машины:
— Это на дикого зверя.
— Не меньше, чем на медведя усмехнулся мой супруг, — есть здесь дикие звери?
— На медведя, — это вы правильно сказали, — усмехнулся Астамур, — в горах всё есть. Кабаны, шакалы, волки, медведи.
Почему так хитро улыбнулся Астамур, когда зашёл разговор о медведе, поясню. Чуть позже, здесь же в Команах, я совершенно случайно подслушала разговор двух местных мужчин, которые, глядя на нашу туристическую группу, говорили между собой:
— Хорошо, что они приезжают. Нам без большого медведя не обойтись.
Не знаю, это было связано с фамилией нашего президента или относилось ко всему русскому народу? Ясно одно, абхазцы благодарны за помощь и ориентируются не на южных, а на северных соседей. Кстати, наш пожилой экскурсовод-мужчина участвовал в боях, командовал ротой, в его роте воевали четыре абхазские женщины, и он очень гордится ими. Как самой большой «почемучке» он рассказал мне, что его рота никогда не отступала, потому что мужчины видя рядом с собой женщин с оружием в руках, просто рвались в бой и буквально закрывали их собой, но тоже быстро свернул эту тему, отправив меня смотреть достопримечательности.
Мы смотрели в окна машины и то, что мы видели, не укладывалось в голове. Ни одного целого дома, остатки стен, заросли травы, покореженные заборы, изрешеченные пулями.

Abhaziya_Puteshestvie60

За границей Сухума практически не осталось жилых домов. Увидев наши растерянные лица Астамур вытащил помятую книжицу и предложил нам отвлечься чтением исторических фактов связанных с районом Комана. Дорога пролегала в горах, с точки зрения красот, это место было просто райским. Пышная растительность, шапки гор, извилистая дорога. Всё это не могло оставить нас равнодушными. Приблизительно через полчаса мы увидели горную речку Гумисту.
Поснимав с высоты красоты, мы отправились дальше. Первой нашей остановкой был храм святого мученика Василиска. Чтобы увидеть храм нужно подняться по каменным ступеням сто метров по крутой горе. На тридцатиградусной жаре, это очень нелегкое дело, но наше природное любопытство взяло вверх. Пыхтя и отдуваясь, некрещеные, путаясь между паломниками, мы заползли наверх. И вот на самой вершине перед нами возник деревянный храм, освещенный солнцем. Очень красивый и уютный. Заходить в него нужно босиком. Мы, скинув ботинки вошли внутрь.

Abhaziya_Puteshestvie61
Этот храм в настоящее время сложно посетить. Он находится на горе Гумбиху недалеко от селения Команы. Там еще повсюду следы недавней войны. Братия Команского монастыря восстанавливает храм Василиска. По преданию, будучи в изгнании, свою последнюю Божественную Литургию отслужил здесь Иоанн Златоуст. Недалеко от храма мощи Василиска. В этом же храме по церковному преданию умер Иоанн Златоуст во время его изгнания византийскими императорами. С 2002 года в Команах внутри руин древнего храма Василиска возвышается деревянная часовня, подаренная Абхазии состоятельным туляком в благодарность за избавление его дочери от недуга водой святого источника. А это могила святого Василиска, она расположена тут же:

Abhaziya_Puteshestvie62
На самом деле там ничего кроме постамента и груды, набросанных на него каменей. Нам нехристям хотелось расспросить местного батюшку подробнее, но всё-ж мы не рискнули этого делать, дабы не оскорбить чувств и батюшки и верующих. Так гласит легенда:

«В начале IV века, во времена императора Максимилиана Галерия ( 305 – 311 г.) Абхазия входила в состав Римской империи, в частности в провинцию Понтийскую, чьим правителем был Агриппа. Василиск уже тогда был римским воином (не из рядовых), уверовавшим в Господа Иисуса Христа. В те времена были страшные гонения на христиан. Агриппа узнал, что Василиск верит в Христа и в ярости приказал своим помощникам привести его к нему. Магистриан с отрядом воинов найдя Василиска надели на него тяжелые оковы и цепи, обули его ноги в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями так, чтобы они проникали до самых костей и повели его, избивая в Команы. Дойдя до одного селения, в знойный полдень путники остановились в доме женщины по имени Трояна. Воины прошли в дом отдохнуть и подкрепиться пищей, а святого привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах под раскаленным солнцем, он молился Богу и услышал глас: «Не бойся, я с тобой!» — Земля заколебалась, медные сапоги, бывшие на ногах мученика растаяли как воск от огня; вериги и цепи спали, а сухой дуб зазеленел, простирая над ним многочисленные густые ветви и укрывая его тенью. Там же где он стоял, забил источник воды. Воины, увидев произошедшее, пришли в ужас и недоумение, а местные жители стали приводить к нему всевозможных больных, прокаженных и бесноватых. На следующий день воины уже без издевательств повели Василиска в Команы к правителю Агриппе. Но Агриппа посчитал всё это выдумками и приказал принести Василиска в жертву языческим богам. Когда завели его в храм Апполона, земля затряслась, а статуя самого Апполона упала на землю и развалилась на куски. Агриппа испугался и приказал вывести Василиска вон из храма, спросив его:
— Как ты посмел сделать такое с Апполоном?
Святой же ответил:
— Кто сокрушил вашего бога, тот сожжёт и храм и его.
И только произнес эти слова, как молния поразила храм Апполона и спалила его дотла. Агриппа в ярости повелел отсечь Василиску голову. Это произошло четвертого июня 308 года. Местные жители выкупили у палача голову и тело мученика за тридцать золотых монет и ночью, скрытно похоронили его на вспаханном поле, а на том месте посеяли семена. В ту же ночь семена дали ростки. А у места, где был казнен Василиск, забил источник из двенадцати ключей, как бы смывая пролитую кровь святого. Источник этот существует, и по сей день. Вода в нём считается целебной. Близ места, где по преданию был убит Василиск, по сей день бьет источник, который считается святым. Чтобы попасть на источник, искупаться в нём и набрать целебной воды, надо было спуститься вниз, проехав метров пятьсот в сторону. И вот мы уже на месте. В источнике есть удивительные камни, на которых будто застыли капли крови Василиска…»

К сожалению, Команы до конца не разминированы. Поэтому ходить в районе православных святынь пока можно лишь по тропинкам, огороженным специальными вешками. Почти все паломники, купаясь в источнике шарили руками по дну. Я не сразу поняла, что они делают, и естественно пристала с вопросами к гиду. Повиснув на нём пиявкой, решила не отцепляться от него, пока он не выложит мне всю правду о святых, и он мне объяснил:
— Все ищут камушки с кровью святого.
— А как они выглядит?
— А вы поищите и увидите, — улыбнулся экскурсовод.
После услышанного ответа мой супруг прыгнул в купальню и как потомственный золотоискатель начал переворачивать камни в горной речке и что вы думаете? Он нашёл их. Это обычные камни с вкраплениями красной породы. Эти вкрапления, действительно похожи на капли крови, тут верующим не откажешь и два таких камушка мы привезли с собой в Москву. После этого на радостях он окунулся с головой в купели и совершенно счастливый вылез из купальни. Остальные верующие завидя его успех, начали рыть дно купели с двойным усердием, и многие были вознаграждены за труды свои.
Здесь же рядом с источником и купальней стоит большой памятный камень Эшеро-Афонскому батальону, целиком погибшему на этом месте. Тут же стоит деревянный крест, и висят иконы.
Следующей нашей остановкой был храм святого Иоанна Златоуста:

Abhaziya_Puteshestvie63
Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

Abhaziya_Puteshestvie64
Родился будущий святитель в Антиохии около 347 года, в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию. Святитель Мелетий, епископ Антиохийский (память 12 (25) февраля), полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 году крестил. Через три года святой Иоанн был поставлен во чтеца. После того, как святитель Мелетий был отправлен в ссылку императором Валентом, в 372 году, святой Иоанн совместно с Феодором (впоследствии — епископом Мопсуестским) учился у опытных наставников — пресвитеров Флавиана и Диодора Тарсийского — подвижнической жизни.

Abhaziya_Puteshestvie65

Иоанна Златоуста почитают не только в Православной церкви, но и католики, и другие христианские конфессии. Обличителем зла и неправды людской, в том числе и сильных мира сего, вплоть до императорского двора. Бич и очиститель для порочного и безнравственного духовенства в церкви. Одной из основных заслуг его было попечение о распространении Православия среди готов, скифов, финикийцев и других язычников. Он сам подготавливал миссионеров, рукополагал священников и епископов, следил за ходом их апостольского служения. Помогал строить храмы. Не прекращал строгую аскетическую жизнь, пост и молитву. У Златоуста было написано более пяти тысяч творений, это примерно около ста томов. К сожалению, до нас дошли только двадцать четыре тома. В простоте его изложений содержится высочайшая мудрость, исчерпывающая глубину и широту раскрываемой темы или слова, как известно он прожил всего шестьдесят лет (347-407 гг.), а под конец его жизни гонимый страдалец был направлен в Абхазию, в Питиунд (ныне Пицунда). Но он не дошёл до Пицунды и умер по дороге в Команах. Тело святого Иоанна Златоуста было положено в гробницу (каменный саркофаг) – который и хранится по сей день в Команах, в храме и монастыре названным его именем.

Abhaziya_Puteshestvie66

Храм, в котором хранится саркофаг был построен в начале V века, но турки разрушили его в 19 веке. Позже в конце 19 века, местные жители и русские восстановили его из старых камней и построили при храме женский монастырь, с числом насельниц до 300 сестёр. С 1898 г. По 1924 г. Он действовал, пока коммунисты не разогнали его и не организовали в здании храма дом престарелых. Во время войны здание женского монастыря было разрушено.
Не знаю, каким чудом, но муж уговорил монахиню, продававшую свечи пустить нас на колокольню и нам с мужем удалось подняться на самую верхотуру. К сожалению, колокольня у них полностью закрыта и нам не удалось сделать панорамные снимки, зато мы сфотографировали колокола.

Abhaziya_Puteshestvie68
Во время войны монахи никуда не уходили и оставались в храме. Ездить к Команы опасно, местность вокруг них заминирована.
До следующего святого места мы не доехали, а это «Место третьего обретения Честного главы святого Иоанна Крестителя», потому что оно очень высоко в горах. Но вырезанную икону главы Иоанна Крестителя мы посмотрели в мужском монастыре.
А потом мы немного поплескались в Гумисте и отправились домой.

Abhaziya_Puteshestvie69
В Сухуми мы высадили люберецких товарищей у санатория, а Астамур повёз нас дальше в Мачарку. По дороге меня точил червяк:
— Как бы узнать, где развалины древнего абхазского царя Баграта? – и собравшись с духом, я вцепилась мёртвой хваткой в Астамара, — скажите, Вы случайно не знаете, где находятся развалины замка Баграта?
— Ха-ха-ха, — залился смехом Астамар, — Вы очень любопытны. Развалины здесь же в Мачарке на берегу моря. Сейчас отвезу вас туда.

Abhaziya_Puteshestvie70
Буквально через метров пятьсот он остановил машину. Вышли. Дорога идёт одна вдоль гор и моря и через две минуты мы, пройдя между домами, стояли перед древними развалинами.

Конная прогулка:
Быть на Кавказе и не поездить на лошадях?! Всё там же у Ботанического сада мы записались на конную экскурсию в Приморье. На самом деле конных баз в Абхазии много, они расположены в разных местах, но поскольку мы уже подружились с молодым экскурсоводом Дашей из Питера, решили, что Даша нас отправит по назначению и всё будет хорошо. До этого я на лошади сидела всего один раз, будучи на Северном Кавказе в Теберде, в юном возрасте, мне было тогда шестнадцать лет и это было в семидесятых годах прошлого столетия. Муж, вообще, к лошадям близко не подходил, и я его стращала перед поездкой и учила, как нужно себя вести с лошадью, а зря. Как раз он показал себя отличным джигитом, в отличие от меня.

Abhaziya_Puteshestvie71
Местечко Приморье – пригород Нового Афона. Там расположены термальные источники, грязевые ванны и коневодческая база. Ехали мы туда от силы полчаса. Часть нашего микроавтобуса сразу же отправились в грязевые ванны, вторая часть к лошадям. Когда мы подошли к инструктору, а это был мужчина средних лет, он всех нас внимательно осмотрел, прикидывая кого на какую лошадь сажать. Его глаза сразу же наткнулись на нас с мужем, ибо мы были самыми весомыми из всей группы. Инструктор поправил на носу чёрные очки и поманил нас пальцем к себе:
— Мужик, — сказал он, обращаясь к мужу, — иди сюда, сядешь на этого коня, — и вывел довольно крепкого чёрного жеребца. Муж, однако, ему сказал, что он первым садиться на лошадь не хочет, и указал перстом на меня:
— Сначала, её посадите.
— Хорошо, — сказал хозяин базы, взял меня под локоток, подвёл к черному жеребцу, поставил мою ногу в стремя и гаркнул:
— Закидывай вторую ногу сама и ищи стремя.
Ногу-то я закинула, но спины коня не докинула и кулём повалилась на инструктора, учитывая, что вес у меня ого-го…инструктор поймал приличный мешок картошки и поднатужившись, покраснев, все-таки удержал моё тельце и подправил на седло. Кое-как я на нём угнездилась. Тогда он поманил рукой своего сынишку, который явно рождён от русской матери:
— Антошка, отведи её через речку и там поставь.
Что Антошка и сделал. Он взял под уздцы моего коня, а зовут эту скотину Партизан, он по дороге дал понять, кто будет командовать парадом, и перевёл через речку, где и поставил нас в сторонке. Пока остальную часть группы рассаживали на лошадей, с нашей стороны речки, какой-то му…, тьфу, чудак решил проехать на грузовике. Дорожка, на которой мы с Партизаном стояли, была узкой с одной стороны речка, с другой овраг, а ему нужно проехать. Понимая, что сейчас есть все шансы свернуть шею, я закричала, что есть мочи и замахала руками, забыв, где нахожусь:
— Стойте-е…подождите несколько минут, сейчас мы с группой уедем. Не умею управлять лошадью, только села…
Похоже, водитель, как раз воспринял это, как сигнал к действию. Он разогнал грузовик и с визгом помчался по нашей дорожке. Партизан до последнего ждал, что у меня хватит ума скомандовать ему убраться с дороги, а когда понял, что на его спине висит идиотка, решил спасаться сам. Он шарахнулся в сторону, прямо на склон. Горы потряс нечеловеческий крик. Шарахнулись кони с седоками на том берегу речки, инструктор красиво выругался на абхазском. Муж бежал в сандалиях по речке, искать тело жены. У Партизана от визга заложило уши, и он попытался было качнуть боком, чтобы скинуть визжащую тварь со спины, но я решила побороться за свою жизнь и удержалась в седле. Грузовик уехал, оставляя за собой клубы пыли.
Муж удостоверился, что его половинка живёхонька: «А мою пойди согни, ох намаешься. Год – другой пройдёт, пока оклемаешься.» После чего отправился садиться на выделенного ему рыжего коня с белой проточиной на носу. Конная прогулка началась. Все кони с седоками перешли речку. Антошка встал во главе стада баранов, тьфу, ездоков и повёл нашу процессию в горы. Мы выстроились в цепочку. Лошади хорошо знают этот маршрут, они ходят по нему каждый день раз по пятнадцать, поэтому спокойно начали вышагивать за мальчишкой. Сзади послышалось какое-то шевеление, оказывается рыжий конь под моим супругом, не желал слушаться и теперь инструктор учил мужа, как подгонять коняку. Он дал ему прут и заставил хлестнуть лошадь по крупу. В итоге муж встал во главе процессии, крикнув мне на ходу, не отставай.
— Угумс. Партизан давно понял с кем имеет дело, и вообще не воспринимал свою наездницу. Он встал в процессии последним, дождался пока все отойдут, и принялся собирать с земли упавшие зеленые яблоки, аппетитно хрумкая ими. Как я ни дёргала поводья, как не хлестала его прутиком, который мне тоже выдали, пока он не наелся, мы не сдвинулись с места. Лишь, когда все оказались довольно далеко, он понял, что ему может нагореть по холке, и ринулся полугалопом догонять остальных. Именно тогда я поняла, какие крепкие ягодицы должен иметь наездник. Как только Партизан встал в строй, он немного походил паинькой, а потом самостоятельно отправился домой. Теперь он уже был не в хвосте процессии, а впереди неё. Бодро дошагав до речки, он спокойно её перешёл и встал, послушным мальчиком перед хозяином. Я сползла с Партизана, сказала ему спасибо и походкой кавалериста отправилась смотреть, как скачет супруг. Как оказалось, он отлично научился управляться с лошадью за время прогулки, а длилась она час, и теперь гарцуя подъехал к речке, как настоящий джигит. Мы вытащили кусковой сахар, который взяли специально, чтобы угостить лошадей и кормили их с ладошки. Больше всех досталось рыжему с проточиной, который возил супруга, потому что остальных забрали в следующую группу. Сахар он брал очень осторожно, нежно, одними губами, выдыхая в ладонь тёплый воздух. Когда наш запас подошёл к концу, нам пришлось извиняться перед ним, потому что он очень просил ещё и ещё поддать сахарку.
На обратном пути мы делились впечатлениями, и теперь уже муж подтрунивал надо мной.

Отапская пещера Абрскила:
Следующей намеченной поездкой было посещение удивительной, сказочной Отапской пещеры.

Abhaziya_Puteshestvie72

Уникальная по красоте Отапская пещера (в народе Абраскилова) и связанная с ней абхазская легенда об абхазском богоборце Абраскила. Она расположена в восточной части Абхазии в Очамчирском районе. Эту пещеру открыли позже, чем Новоафонскую и она сильно отличается от неё. Новоафонская пещера цивильна и поэтому менее интересна. Чтобы доехать до пещеры нас посадили в открытый УАЗик. Команда собралась небольшая и интернациональная девушка кабардинка, два армянина и четверо русских. Как оказалось, получился замечательный микс. Мы подружились ещё по дороге туда. Мы рассказывали о местах, где живём, об обычаях, о ценах на продукты, о достопримечательностях и, в конце концов, дружно выпили вина за поездку, за дружбу и взаимовыручку, которая в дороге нас выручала. Дело в том, что Отапская пещера находится довольно далеко от Сухума, в общей сложности мы проехали по около ста пятидесяти километров. Поездка длилась семь часов. Пещера расположена в горах, в небольшом абхазском посёлке.

Abhaziya_Puteshestvie73
Почему она называется пещера Абрскила? Потому что с ней связаны легенды и мифы об абхазском богатыре Абрскиле, который якобы жил в этой пещере. Весь рассказ проводника был построен на привязке к знаменитой абхазской легенде об Абраскиле — абхазском Прометее. Некоторые ученые в частности ныне покойный Омар Бейгуа считают, что античные греки легенду об Прометее заимствовали у абхазов.
Родившись чудесным образом (от непорочной девы), Абраскил вскоре стал непобедимым воином. Решив доказать, что способен на то, что под силу лишь богу, Абраскил вступил в состязание с верховным богом Анцва. Абраскил поднимался на своем крылатом коне — араше в поднебесье и, рассекая саблей облака, извлекал молнию. Разгневанный Анцва велел поймать Абраскила и заточить вместе с конем в пещере. Нам показали столб, к которому был привязан конь Абраскила, и трон Абраскила, площадку, где танцевал богатырь со своей возлюбленной, и повесившуюся царицу, так и не сумевшую добиться от Абраскила взаимности (несчастная женщина), и еще много чего. Надо отдать должное нашему проводнику: рассказ его был интересным, непринужденным и с юмором. Мы все заворожено его слушали, ибо в душе все мы независимо от возраста дети и любим сказки.
Чтобы войти в пещеру нам выдали сапоги, потому что внутри течет неглубокая горная речка, которая выходит на поверхность. Ещё нам дали фонарики. И вот мы уже столпились перед входом. Нашим гидом был старый абхазец, который всю дорогу рассказывал нам о богатыре Абрскиле, о его жене и злой волшебнице. Войдя внутрь, мы поняли, что это будет незабываемое путешествие. Протяженность пещеры восемьсот метров, она узкая, с низкими потолками и глиняными стенами. В ней четыре зала, различающихся между собой. Идти нужно в полной темноте по воде. Ходить нужно очень осторожно, потому что, если упадёшь, весь вымажешься в глине, а сапоги периодически скользят.

Abhaziya_Puteshestvie74
Мы помогали друг-другу пройти трудные участки, потому что порой приходилось перелезать в темноте через огромные камни, а тропинок, там никаких нет. Есть только естественное русло реки.

Abhaziya_Puteshestvie75
Я очень погорячилась, одевшись во все белое, но это было затмение после коней. Сразу же в самом начале очень трудный участок пути, потом идти легче и интереснее. Здесь можно потрогать руками стены, сталактиты и сталагмиты. С потолка на вас в темноте капает вода. И только впереди мелькает фонарик гида, на свет которого мы ползём, как слизянки, по тёмным коридорам пещеры. Вот раздался визг девушки, она поставила ногу на глиняную поверхность и поехала, и мы в темноте ловим её на руки. Вот парнишка громко аукнул, а мы от неожиданности дружно подпрыгиваем на месте, а теперь впереди раздаётся барабанная дробь, это наш гид демонстрирует акустические возможности подземного царства. Приблизительно через час, щурясь от яркого солнца, мы выползаем наверх. Это было волшебно.
Передохнув в местном апацхе (ресторане), выпив вина, мы отправились смотреть ещё одну достопримечательность этих мест.

Моквинский собор:
Недалеко от пещеры расположена ещё одна жемчужина Абхазии – это Моквинский собор Х века Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий Абхазской Епархии. Он расположен в селе Моква Очамчирского района и построенн в третьей четверти Х века Абхазским царем Леоном III (955-957 гг).

Abhaziya_Puteshestvie76
Моквский собор является единственным пятинефным крестово-купольным храмом, завершающим развитие церковного зодчества раннесредневековой Абхазии, начало которому было положено еще в VII — X веках в Пицунде. По сохранившимся отрывочным сведениям, собор изнутри был богато украшен. Стены его покрывала редкая по искусству фресковая живопись. Посетивший Мокву в 1659 году Патриарх Досифей обнаружил здесь надпись, согласно которой храм был «расписан при Императоре Алексее Комнине при великом Абхазском царе Давиде» то есть в конце XI — начале XII века.

Abhaziya_Puteshestvie77
Моквский собор пользовался широкой известностью и часто посещался приезжими. В 1640 году здесь побывали русские послы и священник Павел Захариев, направлявшиеся к менгрельскому владетелю Левану II Дадиани. В своем отчете они записали: «…февраля на девятый день были мы в монастыре Моквском с Епископами Андреем и Максимом; показывали нам, Федоту да попу Павлу мученика Стефана Архидиакона: руки обе целые и ножные кости и крест того дерева, на котором Христос был распят».
В конце XVII столетия Моквский собор был покинут.

Abhaziya_Puteshestvie78
Известный кавказовед академик М.Броссе, посетивший Моквский собор в 1848г, писал: «Обширные размеры корпуса церкви, опутанного сетью ползучих растений, его кровля, превращенная в воздушный сад, его прекрасный купол, удлиняемый высокими стволами деревьев – все это приводит зрителя в удивление. Однако, к сожалению, осколки цветного стекла, остатки карнизов с замечательной резьбой, обрушившиеся паперти приводят посетителя в уныние.»
В 50 годах XIX столетия храм был отремонтирован, пол вымощен заново известняковыми плитами, с запада возведен придел, а на куполе сооружена маленькая ротонда. В этот же период собор был превращен в усыпальницу. Здесь похоронены последний владетельный князь Абхазии Михаил Шервашидзе, его сын Георгий, поэт и общественный деятель, абхазские военноначальники и др.

Abhaziya_Puteshestvie79
В 1920 году из Моквского собора было похищено и вывезено за границу ценное Евангелие, принадлежавшее Моквской архиепископской кафедре. Оно было написано на 328 листах и украшено миниатюрами и орнаментом, выполненными Моквским иноком Ефремом при Моквском Архиепископе Данииле в 1300 году. В 80-х годах XX века.

Abhaziya_Puteshestvie80
Моквское Евангелие было возвращено в СССР и в настоящее время хранится в рукописном отделе музея Искусств Грузии в г.Тбилиси. В 2002 году Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы открылся вновь. Шестого и седьмого октября, при официальном открытии, было отслужено Всенощное бдение и Божественная литургия. Рядом с собором расположен конный ипподром, на котором в сентябре проводят ежегодный праздник урожая. Территория собора огромна. На ней стоят не только сам собор, древняя часовня, колодец, но и большой участок с садами плодовых деревьев, кукурузы. Он расположен на берегу живописной горной речки. Этот собор является единственным крестовокупольным пятинефным храмом Абхазии, завершающим развитие раннего средневекового церковного зодчества на этой территории.
Он построен в шестидесятых годах десятого века абхазским царём Леоном III. В XII  веке собор был украшен фресками. До XVII века здесь размещалась кафедра моквских епископов, владевших угодьями между Кодорой и Галидзгой.

Abhaziya_Puteshestvie81
Этот собор не похож ни на один из виденных нами. Он огромный, величественный, с мощными стенами, высоченным куполом и древними могилами.
Мы слазили на сторожевую башню, нашли там огромного засохшего жука.

Abhaziya_Puteshestvie82
Вернувшись в Мачару, нам захотелось перекусить, и мы пришли в местную кафешку, где нас накормили вкуснейшей солянкой по-абхазски и налили домашнего вина. В кафешке произошёл смешной случай. К хозяйке пришёл сын, увидев его, она спросила:
— Ты чего пришёл? Случилось что?
С серьёзным выражением лица, молодой человек ей ответил:
— Ничего не случилось. Война началась.
Всё кафе взорвалось диким хохотом.
Вот такие у них до сих пор шутки.

Черниговка:
В двадцати километрах от Мачары находится ещё одно интересное место Черниговка. Называется оно так из-за поселения украинцев, которые до войны 1992-1993 гг. жили там, в большом количестве. Во время войны они почти все побросали свои дома и больше не вернулись.

Abhaziya_Puteshestvie83

Интересно это место тем, что ещё до революции 1917 года здесь была местная электростанция, которую при СССР закрыли. Сейчас там расположен один из крупнейших и красивейших ресторанов Абхазии – Апацха «Ассир». Это ресторан на воде и камнях. Сеть крытых домиков на скалах и над водой соединенных между собой деревянными мостками.

Abhaziya_Puteshestvie85

Официанткам очень трудно работать в этом ресторанчике, потому что к посетителям нужно бегать с едой в руках по деревянным мосткам, но свободных мест, там практически не бывает.

Abhaziya_Puteshestvie84
Сюда едут со всей Абхазии отмечать любые события и конечно же сюда постоянно возят туристов. Сразу за рестораном расположены водопады и изумительная по красоте горная речка. Место само по себе удивительной красоты. Описать его невозможно, это надо видеть.

Abhaziya_Puteshestvie86
Насладившись красотами, мы сели на лавочку под инжировым деревом, ждать пока соберётся вся группа.

Abhaziya_Puteshestvie87

Муж посшибал палкой для нас инжира, мы сели его есть, когда заметили, что к нам бежит, виляя хвостом крепкий, белый пёс. До сих пор не могу объяснить, по какому принципу собаки выбирают себе людей. Вокруг были ещё люди и много, нет же, пёс пришёл к нам, устроился между нашими ногами и пока мы не уехали, мы гладили и чесали его. Он явно смешан с питбулем, если не чистый питбуль, к сожалению, не разбираюсь в этой породе, это может сказать только специалист. У него очень мощная голова и шея, довольно большая грудь и обаятельнейшая улыбка крокодила. Мы были очень удивлены, увидев здесь такую собаку.

Abhaziya_Puteshestvie88

Рядом лежала сука местной дворянской породы. Она внимательно за всеми нами наблюдала, но к нам не пошла. Питер же, мысленно мы уже дали ему имя, проводил нас до самой машины. Он до смерти напугал своим видом туристов, и они почтительно расступились, когда пёс вёл нас до дверцы машины. Затем он пометил колесо, ещё раз оглядел всех, удостоверился, что мы сели в машину, оглянулся и растворился в горах.

Тина. Разговор в кафе:
После экскурсии в Черниговку, мы отправились поесть в придорожную кафешку у нас в Мачаре. Маленькую и уютную, хозяйкой которой является женщина приблизительно шестидесяти лет. Она сама готовит пищу, сама обслуживает клиентов, сама убирает кафе, она же и директор. Совершенно потрясающая женщина.

Abhaziya_Puteshestvie89

Когда мы подошли к кафе, она полола грядки, чтобы вокруг её заведения был красивый цветник. Это означало, что на данный момент клиентов в кафе нет. Однако, увидев нас, она тут же бросила серп, которым выпалывала сорняки, поправила причёску и проводила нас за столик. Достала своё вино двух видов белое сухое и красное полусладкое, спросила, что мы будем кушать. Поскольку время было позднее, народу никого не было, к нам в кафе ввалились три собаки малюсенький щенок и две взрослых псины местной дворянской породы. Пришлось ужином поделиться. Потихоньку вино расслабило нас, и мы окруженные собаками разговорились с хозяйкой кафе. Маленькой крепкой женщиной с живыми карими глазами. Обаятельной и доброй. Зовут её Тина, у неё двое детей сын, работает в Сухуми и дочка учительница математики и физики в Сухумской школе. Сын не женат, инвалид войны, у дочки двое детишек. Мы рассказывали о Москве, она рассказывала о войне.

Abhaziya_Puteshestvie90
Когда началась война Тина с подругой ехали с товаром из Харькова в Сухум. Подъезжая к Сочи, будучи ещё на российской территории они услышали от проводников, что в Сухум ехать нельзя, началась война, но женщины не поверили услышанному, решив, что это просто паника. Незадолго до этого был ограблен поезд, и они решили, что это отголоски того самого случая.
Однако поезд до Сухума не дошёл. Всех высадили в Гаграх, потому что туда враг ещё не дошёл. Только поняв, что до родного города им не добраться, увидев на вокзале перепуганных людей, они поняли, что всё очень серьёзно. Люди вокруг толпами шли к российской границе. Тина же решила любыми путями попасть домой, дома остались дочка и сын. И она начала пробираться домой сама. Выйдя на дорогу, ведущую к Сухуму, она попала на первый пост. Абхазские военные пытались контролировать отдельные участки дороги, но сказали ей, что до Сухума ей не дойти, там уже грузины и тогда Тина решила, что она будет ехать домой с военными на их технике, обходными путями. Как ни уговаривали её оставить эту затею, и вернуться назад в Россию, она все же пробралась в город.
Дочка, схватив детей из города уже уехала в далёкое село на границе Абхазии с Грузией, что удивительно, это село грузины не тронули, по банальной причине, оно упирается в горы, там тупик, из него никуда не выйдешь и даже в горы не заберешься, потому что оно окружено отвесными стенами. Сын же исчез.
В городе шла стрельба, а Тина, пробравшись к абхазским ополченцам, попросила помочь ей пробраться в это село к дочке. Она не рассказывала, как это было, но добиралась она до него почти месяц, хотя на машине до него можно было доехать за пару часов. Она рассказала нам о воздушных налётах, о том, как люди в домах лежали семьями на полу и не могли поднять голову, пули с обеих сторон, прошивали всё насквозь. Она рассказала о мёртвых мирных жителях, лежащих на дорогах. О зверстве с грузинской стороны, когда солдаты в одном из сёл загнали человек двадцать в огромные трубы от разгромленного газопровода и закрыли их там. Люди кричали и задыхались. Все они погибли. Рассказала, как враги заходили в дома и просто расстреливали всех сидящих в доме, как правило, это были женщины, дети и старики, все мужчины ушли в горы. Многие местные жители, вообще, никуда не пошли, они не могли бросить свои дома и скотину. В стране началось страшное мародёрство с обеих сторон. Разворовывали всё. В конце концов, многие абхазские женщины взялись за оружие, ушли в горы и встали в строй рядом с мужчинами.
А Тина всю войну с дочкой прожила в селе. Через четыре месяца она услышала первые весточки о сыне. Оказывается, в первые же два дня, когда абхазы, буквально с вилами и камнями встали на защиту своей Родины, местные абхазские военные собрали всех мальчишек в возрасте пятнадцати-шестнадцати лет и увезли в горы, где их два месяца учили стрелять из автоматов, кидать ножи и камни. Дальше мальчишки шли воевать. Через четыре месяца сын навестил мать и сестру в селе, тайком пробравшись к ним через горы. Когда Тина заплакала и задала ему вопрос:
— Сынок, зачем ты пошёл на войну, тебе же всего шестнадцать, оставайся с нами, — он ответил ей. — Мама, если каждый скажет, я не пойду, кто же будет защищать Абхазию? И Тина отпустила его.
В итоге сын прошёл всю войну, потерял зрение, ему в глаз попала обойма и повредила хрусталик. Тина отвезла его лечиться в Севастополь, хрусталик заменили, но зрение полностью не восстановилось, слишком долго ехали они до врача. Сын получил инвалидность — вторую группу. Главное, что все они остались живы.
Пока Тина рассказывала нам о войне, за окном кафе раздался визг тормозов и страшный удар. Мы с ужасом на лицах уставились в открытое окно. По ночной дороге на бешеной скорости летела машина, подъезжая к кафе, она зажгла фары, в это время лошадь переходила дорогу. От света фар, лошадь испугалась и встала на дыбы, бросившись прямо на летящую машину. Это было страшное зрелище. Лошадь выбила копытами и головой лобовое стекло машины и рухнула перед автомобилем. Через пару секунд она вскочила и с диким ржанием, ковыляя на трёх ногах, убралась в сторону, в машине на руле головой лежал человек. Откуда-то из темноты вынырнули местные мужчины, Тина и мы с мужем. Все бросились к машине. Слава Богу, мужчина оказался жив и без сильных повреждений, лобовое стекло валялось рядом, оно было из такого материала, что не разбилось на осколки, иначе всё было бы намного хуже. Мужчина вышел сам, мы его осмотрели, видимых повреждений не было, но нужно было ехать к врачу. Он наотрез отказался от этого. Сел за руль и поехал дальше. У меня был просто шок, Тина с мужем взяли меня за руку и потащили назад в кафе. Тина сказала:
— Что же ты так переживаешь? Уже всё обошлось, у нас этих случаев сплошь и рядом. Вы же видите, по дорогам кругом бродят коровы и табуны лошадей. Животным не запретишь ходить, где они хотят. Они исторически ходят везде. Бывают смертельные случаи с обеих сторон. Особенно часто это происходит в темноте, — и правда, мы огляделись, фонарей вдоль дороги нет в принципе. Машины едут на ближнем и на дальнем свете фар. Все летят на бешеной скорости.
С трясущимися руками и ногами мы уселись за наш столик, а Тина нам рассказала историю про лошадь, произошедшую в прошлом году. Лошадь попала под машину и сломала ногу над копытом. Целый день она стояла у кафе и не могла двинуться. Утром к ней подошёл табун лошадей и, окружив её кольцом, лошади тесно зажав её боками и поддерживая повели в горы. К вечеру пришёл хозяин лошадей, Тина рассказала ему о том, куда пошёл табун. Он сходил за ружьём, нашёл свою лошадь и застрелил, потому что лечить её негде, а она начала мучиться. Она не могла есть и пить. Она лежала и билась головой о землю.
— Лошади, очень умные, — добавила Тина, — если у сегодняшней лошади нет сильных повреждений, она выживет, если сломала ногу, она погибнет. Тина, глядя на наши потрясенные лица, тут же заварила нам крепкий кофе за счёт заведения. Разошлись мы за полночь. Это был предпоследний день нашего отпуска.
Последний день мы посвятили морю и сборам домой. За время проживания в Мачаре, всего-то одиннадцать дней, мы подружились с местными жителями, с нашими соседями по дому. Мы почти каждый день кормили стаю местных собак, и они провожали нас до моря и до остановки, когда мы ездили в город. Утром, когда мы выходили из дома, собаки частенько сидели у подъезда и ждали нас. Хозяйка местного кафе Тина тоже, как и мы кормит этих собак остатками со стола и на этой почве мы с ней очень сдружились. Отношение к животным у местных жителей крестьянское. Они животных не обижают, но и не приближают к себе, считая, что каждый живёт, как умеет.
Из интересных животных нам встречались буйволы, некоторые жители содержат их у себя. Местные жители рассказали нам, что после войны некоторые обезьяны из питомника, так и живут в горах, их иногда встречают на дорогах. Они размножаются и находят сами корм. Не исключено, что в скором времени их станет очень много. Диких и неуправляемых. К сожалению, нам не удалось посетить дендрарий, который находится в местечке Келасур, это тоже пригород Сухума, сейчас там находится резиденция президента Абхазии и туристов туда не пускают, но…как нам сказал один из гидов, даёте двести рублей на лапу охраннику и гуляете по дендрарию сколько хотите.
Мы в последний раз отправились на берег моря и увидели там лошадей. До чего же лошади умные. Мы пришли на берег моря, народа там не было вообще, зато на берегу стояли три лошади. Жеребец щипал травку, а кобыла с подросшим жеребенком стояла почти у самого моря. Стояли-стояли, потом неожиданно жеребенок лёг на песок, а потом и вовсе завалился на бок. Совершенно не разбираясь в повадках лошадей, мы подумали, что ему плохо. Он пролежал почти неподвижно пять минут, десять и мы окончательно решили, что он умирает или уже умер. Пока мы горевали, кобыла тихо заржала, жеребец подошёл к ней, и они встали с двух сторон над телом жеребенка. Они буквально охраняли малыша. У нас внутри всё сжалось, мы не знали, как и чем можем помочь им. Прошло ещё минут десять и…- О, чудо! Жеребенок встал на ножки и присосался к маминому боку. Она кормила его молоком. Успокоившись, что всё в порядке, я легла на покрывало и закрыла глаза майкой. Через некоторое время послышалось:
— Цок, цок, цок, — вскочив с покрывала я увидела лошадей в метре от себя и конечно же схватилась за фотоаппарат. Лошади постояли рядом, они внимательно смотрели на нас, словно понимали, что мы им сочувствуем, потом медленно отправились дальше по берегу. Впереди жеребец, за ним кобыла и сзади маленький жеребенок. Очень трогательная семья.
После моря мы ещё раз заглянули к Тине в кафе и попрощались с ней.

Abhaziya_Puteshestvie91

За одиннадцать дней, мы стали немного другими. Всё то, что мы увидели можно понять и ощутить, только отдыхая дикарём, те кто приезжают по путёвкам в санатории и дома отдыха (их пока мало), конечно же прочувствовать местный колорит в полной мере не могут. Наше же путешествие получилось незабываемым. До свидания Чёрное море!

С уважением, Ольга Карагодина, Москва
10 сентября 2010 года

Вам также может понравиться:

7 комментариев

  1. Благодарю, Ольга, за такой титанический труд! Всё на столько подробно, с чувствами, красивыми фотографиями – что незаметно погружаешься в ваше приключение, будто сам переживаешь всё в настоящий момент! Как говорят про такие рассказы: «Будто сам побывал.» Многое перекликается с настроением в душе! Хочется подальше от Москвы, суеты, услышать легенды из уст местных жителей, пройтись по подземелью, погрузиться в целебную грязь :) Мы на столько в своём московском ритме забываем о самом главном, о мире вокруг нас, о простых житейских радостях – и только такие истории заставляют задуматься, вспомнить чего хочет наша душа!
    Спасибо, Ольга! Незабываемое приключение!

  2. Александр! Спасибо за тёплые слова. Больше, к сожалению, мы пока в Абхазию не выбирались. Уверена, сейчас там многое изменилось, хотелось бы посмотреть.

  3. Там шикарно! РЖД восстанавливает железные дороги, поезда ходят и напрямую в Гагру или Сухум (насчитал 18 вагонов). Экскурсовод в пещере Абрскила всё тот же ) А на источниках вместо грязных луж сделали отличные бассейны.
    Ездили на своей машине, нормально. Жилье в частном секторе 300-400 руб/сут-чел, еда недорого. В конце сентября — начале октября полно фруктов, тоже дешево.

    1. Да, в качестве варианта — присматривались к поезду №306М МОСКВА — СУХУМ 29.12.2016 (вечер) — 31.12.2016 для поездки на новогодние праздники (к сожалению, следующий поезд только 02 января). Всего 3 тыс.руб. за билет в плацкарте. Однако просуммировав: неизвестно отпустят ли с работы на 30 декабря, 40 часов на дорогу в одну сторону, обратный поезд есть только прибытием в 04:52 в первый рабочий день… Получается не отдых, а испытание! Так что придётся отложить до отпусков. Крым тоже расстроил — билеты на двоих туда-обратно выходят под 35 тыс.руб. Мы выбрали Санкт-Петербург.

      1. Не, поезд это только для особых ценителей хардкора. Те же 3 тыщи стоит билет на самолет до Сочи (минувшей осенью). Только лучше не Победа, а Вим-Авиа — без ограничений по весу, чтобы можно было обратно утащить и чачи, и фейхоавого варенья, и вяленой хурмы. Ну а там уже дело техники добраться.

        1. Сейчас праздники — билеты на самолёт традиционно дорожают в разы. Билеты Москва-Сочи-Москва на двоих обойдутся в 30 тыс.руб. Про второе: я слышал, что из Абхазии официально нельзя вывозить: самшит, эвкалипт, прополис… — и эти ограничения на вывоз товаров из Абхазии в Россию исходят от нашей стороны! На абхазской стороне количество вывозимой продукции никто не проверяет. Вот так закупишься, а тебя на границе заставят всё выбросить. Посмотрим как в следующем году с отпусками получится, может и слетаем за приключениями :)

          1. Не знаю как насчет этих трех вещей, про них никто там не заикался. Но вот только варенья разного друзья на машине везли банок тридцать. А я в рюкзаке на самолет взял сыры, колбасу, чачу, вино, хурму, чай, приправы…
            Что касается билетов, их надо просто заранее брать. В октябре друзья писали, что в Тбилиси можно было взять за тыщу рублей что ли. Да и я из Сочи летел за 8 тыщ, а кто раньше на неделю сообразил — за 3.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *